Монтаж кольцевой дренажной системы

Вода. Все живое состоит из нее, и почти в каждом своем проявлении она приносит пользу человеку.

Дренажная система необходима для того, чтобы не подтоплялся фундамент дома.

Но и тут есть свои исключения, т.к. вода наносит жилью человеческому непоправимый ущерб временами, если это жилье не имеет необходимой защиты.

Чтобы вода однажды не подмыла фундамент дома, нужно организовать монтаж дренажной системы. Это не убережет на 100% от подмывания, но в 99.9% обеспечит непробиваемую защиту, при условии максимально верно выполненной работы.

Монтаж дренажных систем проводится далеко не за 1 день, а если работа проходит в одиночку без помощи техники, то можно и вовсе почти месяц провозиться, даже имея недюжую физическую подготовку. Удобнее всего осуществляется установка дренажной системы, пока фундамент сохнет, т.к. потом во время стройки будет совершенно не до водоотвода. Окончание работы должно идеально совпасть со снятием наружной опалубки.

Работы с землей

1. Лопаты.
2. Рулетка.
3. Тачка для грунта.

Стандартная ширина траншеи должна быть 1 м., а глубина зависит от фундамента, чем он глубже, тем глубже траншея.

Данный этап работы самый сложный физически, а вместе с этим и самый долгий. При стандартном заглублении фундамента вполне достаточно сделать траншею шириной в 1 м. В такой траншее не только удобно махать лопатой, но и можно спокойно разойтись двум людям. Если заглубление идет сильное, то для удобства работы потребуется расширить траншею до 1,2 м.

Глубина копки зависит исключительно от фундамента, т.к. чем он глубже, тем глубже придется копать, но заглубление идет всего на 0,5 м ниже бетонного основания. Этим аспектом ни в коем случае нельзя пренебрегать, иначе не получится собирать и перенаправлять воду в нужную сторону, без ущерба для защищаемого объекта.

После того как весь дом будет обнесен траншеей, можно от каждого угла делать отвод. Глубина при этом наращивается, чтобы стимулировать проход воды. Увеличение глубины на 3 см на 1 м физически при работе неощутимо, а вот вода на практике это прекрасно ощущает. Ширина вовсе не важна, т.к. сделать траншею менее 100 мм (диаметр трубы) все равно не получится в домашних условиях.

Заканчиваются такие отводы спустя 5 м еще большими углублениями. Новое углубление будет уходить вниз еще до 2 м, т.к. в этом месте будут устанавливаться бетонные коллекторы. Диаметр выкапываемой площадки должен соответствовать диаметру бетонных кругов и даже немного их превышать, чтобы установка прошла не впритык в будущем.

На этом земляные работы как раз заканчиваются.

Установка всей рабочей системы

1. Геотекстиль.
2. Труба дренажная.
3. Колодец смотровой.
4. Кольца и крышка бетонные.
5. Перфоратор.

Схема установки рабочей дренажной системы.

Тут процесс уже пойдет без таких осложнений, т.к. физически сложно опустить только бетонные кольца, но тут все же лучше нанять автокран на 1 час.

До того как начать процесс монтажа, на землю выстилается геотекстиль.

Первым делом при помощи дренажной трубы прокладываются все тоннели, причем на каждом повороте труба заканчивается. Это обусловлено необходимостью, при которой, когда забивается 1 элемент, только он подлежит очистке либо замене (бывает очень редко, но нельзя отбрасывать и такие мелочи).

Особенностью дренажной трубы можно назвать ее гофрированную поверхность, а вместе с ней и перфорированную структуру. Гофрированная поверхность позволяет делать конструкции, податливые на изгиб, а перфорации по всей трубе нужны для забора воды.

На тех местах, где проходят отрезы труб, устанавливаются смотровые колодцы. Особенностью смотровых колодцев можно назвать их эстетичный внешний вид, а попутно очень полезную техническую особенность: в любое время года и в любую минуту можно проверить, забит ли дренаж или все хорошо, и можно продолжать не вмешиваться в его рабочий процесс.

Бетонные кольца устанавливаются на отводах, и обычно их всего 4. Тут есть 2 варианта организации коллектора: колодец либо импровизированный инфильтратор. Если выбран колодец, то все щели и дно покрываются раствором цемента, но при инфильтраторе все оставляется как есть. Чаще всего отдают предпочтение колодцам, т.к. потом эту воду можно использовать для технических целей, а не поднимать для них чистую артезианскую воду.

Чтобы дренажная труба врезалась в бетон, нужно при помощи бура или перфоратора с алмазным сверлом сделать отверстие необходимого диаметра. При работе с перфоратором нужно помнить, что сверло имеет манеру засаливаться, а также нужно регулярное водяное охлаждение. При засаливании нужно просто пробурить отверстие в сухом твердом образовании, после чего можно продолжать работу.

Завершающий этап работы

1. Крупный гравий.
2. Песок.
3. Доски обрезные.
4. Раствор бетона М50.
5. Лопата штыковая.

Схема укладки дренажных труб.

Данный этап немного сложнее предыдущего, но все равно гораздо проще первого. Изначально труба засыпается слоем крупного гравия. Высота такой присыпки не доходит до бетона ровно 15 см.

Следующие ровно 15 см (впритык к основанию плиты) засыпается песчаная подушка. Иногда подушка пропускается, но в этом случае загрязнение дренажной трубы в кратчайшие сроки неизбежно. Песок считается своего рода фильтром грубой очистки.

Далее почти до самого основания засыпается крупный гравий. За 20 см до поверхности земли засыпка прекращается. Если нужно провести ливневку, то самое время, т.к. тоннель для нее уже готов.

Видео по теме "Дренажные системы. Установка"

После застывания фундамента тут устанавливается опалубка из обрезной доски ровно на расстояние выкопанной траншеи, чтобы ее закрыть наглухо. В опалубку заливается раствор бетона самой низкой марки, чтобы организовать отмостку.

После застывания отмостки по ее наружному периметру делается еще 1 траншея, ширина которой будет ровно в 1 штык лопаты. Заглубляется она до того места, где будет осуществляться переход к уже засыпанному гравию. После чего засыпается любой интересующий крупный заполнитель, т.к. он будет не только выполнять роль водозаборника, но и радовать глаз изо дня в день.

На этом монтаж дренажа можно считать завершенным.