Утепление стен снаружи своими руками

При строительстве нового дома тщательно продумывается такой вопрос, как его утепление. А вот в старых домах этот момент был опущен. Не совсем чтобы утеплительного слоя не было вообще, но он не отвечает предъявляемым требованиям. Единственным правильным решением, которое может поправить ситуацию, станет устройство наружного утеплительного слоя.

Итак, весь процесс утепления стен снаружи своими руками можно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

Утепление наружных стен

Первоначальная стена может иметь самые разнообразные недостатки относительно её ровности. Задача подготовки состоит в том, чтобы сделать поверхность стен максимально ровной. Неровности нужно убрать только потому, что это поможет исключить механическое повреждение самого утеплителя. Например, когда лист пенопласта закрывает вогнутость в стене глубиной три сантиметра, то при нажатии на пенопласт, он просто ломается. Это же можно сказать и про выпирающие части стен.

Нормально подготовленной стеной считается только тогда, когда максимальные перепады между самыми глубокими участками стены и самими высокими составляет не более двух сантиметров.

После того, как стена выровнена, нужно оценить её удерживающую способность, то есть то, как стена сможет держать утеплитель на себе, если его приклеить.

Если стена была покрашена, при этом краска в некоторых местах отслоилась, то такую стену нужно зачистить, то есть убрать краску. Сделать это можно своими руками при помощи металлической щётки.

После удаления слоя краски нужно провести ладонью по стене, а дальше смотреть, что получилось:

Если на ладони ничего нет, то есть чисто, то стену можно не грунтовать;
Если на стене от ладони остаётся след, то грунтовать нужно обязательно.

Вообще рекомендовано грунтовать в любом случае, если только нет серьёзных проблем с финансами.

Иногда, когда касаешься стены, она просто начинает рассыпаться. В этом случае стену нужно зачищать до тех пор, пока она не перестанет сыпаться. Если это происходит постоянно, то из распылителя наносим слой грунтовки на стену, а потом шпатлюем её.

Грунтовать стены нужно самой обычной грунтовочной смесью. При грунтовании лучше использовать кисть, так как, проводя кистью по стене, не только наносится грунтовка, но и счищается мусор со стен.

На этом подготовка стен завершена, можно приступать к следующему шагу.

Если утепление стен снаружи своими руками будут делать при помощи пенопласта, то подготовка не нужна. Пенопласт отлично держит клеевой состав на себе.

Готовить нужно только эппс. Он гладкий, поэтому клей к нему пристаёт не очень хорошо. Редко, но всё же встречаются листы эппса, которые имеют рифлёную поверхность. Такие листы тоже готовить не нужно.

Если имеем обычный стеновой эппс, то его подготовка своими руками заключается в том, чтобы сделать поверхность шероховатой.

Делать это можно двумя способами, а точнее двумя инструментами:

Используя канцелярский нож. Им просто вырезаются небольшие борозды на самом листе, которые по длине не больше 3 сантиметров, а по глубине не больше 5 миллиметров;
С использованием специального шипованного валика. Проводя таким валиком по листу, остаются вмятины от шипов. При этом лист эппса обрабатывается валиком с обеих сторон.

После подготовки утеплительного материала, если это необходимо, можно приступать к подготовке некоторых элементов дома к утеплению стен снаружи.

Монтаж отливов и утепление откосов

Монтаж пенопласта на "гвозди»

Все отливы, или как их ещё называют внешние подоконники, а также внешние откосы лучше всего устанавливать и утеплять до утепления стен.

Внешние подоконники нужно крепить к самому окну, причём не имеет значения пластиковое окно или с деревянной рамой. К пластиковому окну крепить внешний отлив достаточно просто – на самом окне есть уже готовые выемки под него. Что касается выноса отлива, то его нужно рассчитывать с учётом толщины утеплителя. Вынос от поверхности утеплителя дожжен составлять минимум 3 сантиметра, максимум 4. Если сделать меньше трёх, то вода будет попадать на стену от самого отлива, если же сделать больше 4, то подоконник будет сильно грохотать во время дождя.

При этом к этой толщине нужно прибавить ещё один сантиметр, который пойдёт на неровность утеплительного слоя. Таким образом, подоконник от не утеплённой стены нужно ставить на расстоянии в 10 сантиметров:

5 сантиметров сам утеплитель;
1 сантиметр неровности утеплительного слоя и устройство других слоёв;
4 сантиметра на необходимый отступ.

Иногда пластиковые окна монтируются при помощи стартового профиля. Он представляет собой кусок пластика прямоугольного сечения, который находится под самим окном. После установки отлива, под ним получается свободное пространство, которое заполнено воздухом.

Это приводит к тому, что там начинает скапливаться конденсат. При его избытке он вытекает наружу и мочит утеплитель. Чтобы этого не происходило, нужно просто заделать эту полость чем угодно, можно клеевым составом, можно шпатлёвкой, можно цементным раствором, в общем, любым материалом.

Итак, после монтажа внешних отливов своими руками, можно приступать к утеплению откосов своими руками. Если окна установлены правильно, то для утепления откосов всегда есть немного места, порядка 2-3 сантиметров. Это значит, что утеплитель нужно брать немного меньше 3 сантиметров. Например, если это расстояние равно 4 сантиметра, то утеплительный слой не должен превышать 3 сантиметров, а оставшийся один сантиметр потратиться на устройство других слоёв, например пароизоляции и гидроизоляции.

Стоит отметить, что утеплитель должен немного выходить за откос, примерно на 1 сантиметр, чтобы потом было легче стыковать его с утеплительным слоем стен.

После утепления откосов можно утеплять снаружи сами стены.

Приклеивание утеплителя

Как правило, утеплительный слой крепится к стене одним из двух вариантов:

Приклеиванием утеплителя;
Прибивание утеплителя.

Часто используют и то и другое, при этом затрат не на много больше, а вот пользы много.

Утеплитель клеить нужно начинать снизу стен. Снизу, чтобы все плиты утеплителя шли ровно, прибивается стартовая рейка, которая будет показывать точный горизонтальный уровень. Чтобы его добиться от самой рейки, её нужно выровнять при помощи обычного уровня.

Стартовую рейку крепят к стене на гвозди. Стоит отметить, что утеплитель во время того, как он сохнет, может смещаться, причём величина смещения иногда достигает порядка 10 сантиметров, так что стартовая рейка нужна ещё и для предотвращения этого смещения вниз.

Для того, чтобы наносить клеевой состав понадобится два шпателя, один примерно 20 сантиметров по ширине, а второй примерно вдвое меньше.

Большим шпателем удобно наносить клеевой состав на стену, а маленьким наносить клеевой состав на большой шпатель.

Количество необходимого клея зависит от ровности стен. Если стена ровная, то есть перепад составляет не больше 1 сантиметра, то клей можно наносить полосами, при помощи специального зубчатого шпателя. Если же стены не очень ровные, то клей наносится шпателем на стену. Стоит отметить, что клеевой состав нужно наносить именно на стену, а не на утеплительный материал.

Это условие связано с тем, что стена более шероховатая, чем утеплитель. Наносить клеевой состав на стену нужно не равномерным слоем, как иногда советуют, а маленькими порциями. Сначала накладывается клей по периметру листа на стену, а потом немного маленьких порций по центру. При этом порции должны быть разных размеров, чтобы можно было потом с помощью этого клея сгладить все неровности стен.

Стоит заметить, что листы нужно крепить в шахматном порядке. При этом получаются Т-образные стыки, а не сплошные швы по горизонтали и вертикали.

После того, как все листы приклеены, нужно подождать порядка трёх дней, чтобы клей как следует взялся. При утеплении фасада своими руками, как правило, это время выходит само собой, так как один человек просто не способен за один день выработать такой объём работы.

После приклеивания утеплителя на стену, можно приступать к его прибиванию.

Прибивание утеплителя

Как уже было сказано, прибивать утеплитель нужно только через три дня после приклеивания. Нужно обязательно выждать, пока схватиться клей. Если начать прибивать плиты утеплителя, которые ещё не приклеились, то некоторые плиты просто оторвутся, а у некоторых отойдут углы. Это повлечёт использование дополнительных средств крепления утеплительных листов.

Крепление утеплителя нужно производить на грибки – специальные гвозди с широкими шляпками. Сам такой гвоздь сделан из пластмассы. Он конструктивно состоит из двух частей:

Гильза, или ножка гвоздя;
Шляпка.

В пластмассовую ножку вбивается нормальный гвоздь, который и крепит утеплитель к стене.

Приклеивание пенопласта

Для того чтобы забить и в утеплитель, и в стены гвозди, которые по диаметру больше, чем металлический гвоздь, нужно просверлить в стенах отверстия. Делать это можно при помощи перфоратора или обычной дрели. Сверло нужно использовать диаметром в 10 миллиметров. При этом сверлить нужно сантиметра на два глубже, чем длина самого гвоздя.

Длину грибка можно высчитать. Сделать это можно следующим образом: к толщине утеплительного слоя прибавляем один сантиметр, потом прибавляем 4-5 сантиметра на саму стену.

Гвозди, то есть грибки, нужно вбивать определённым образом. Гвозди располагать нужно так, чтобы они находились в стыках листов, а один обязательно был посередине. При этом те гвозди, которые в стыках должны находиться в самом углу. Таким образом, на одном листе будет 7 гвоздей, то есть четыре по углам, один по центру, и два посередине, так как там есть углы листов, которые находятся выше и ниже данного листа.

Такое расположение гвоздей позволяет не только прикрепить сам лист к стене, но и не позволит углам отклеиться, что происходит очень часто.

Итак, именно таким способом сверлим отверстия в стене. Дальше в эти отверстия вставляем грибки и прибиваем их гвоздями. Забивать стоит так, чтобы шляпка грибка стала вровень с плоскостью утеплителя. Забивать стоит молотком, иногда получается просто кулаком.

Если гриб в стену не заходит на всю длину, то нужно вынимать его и досверливать. Вторым вариантом решения этой проблемы, является выбор более толстого сверла.

После того, как грибы стоят на своих местах, можно прибивать их гвоздями. Забивать гвоздь нужно до тех пор, пока гриб не войдёт в утеплитель на пару миллиметров. Если уже гвоздь немного не добит, то его можно обрезать, что делать удобнее канцелярским ножом.

Этап обработки стыков и грибков

Когда все работы по закреплению утеплителя на стены завершены, можно приступать к завершающему этапу, суть которого состоит в обработке швов утеплителя и самих пластиковых гвоздей.

Обработка начинается с визуального осмотра всей стены. Нужно искать те стыки между плитами утеплителя, которые по ширине больше пяти миллиметров. Такие широкие швы можно встретить только при работе с пенопластом. Если они есть, то их нужно заполнить монтажной пеной.

Если есть стыки, ширина которых больше полутора сантиметров, то в такие стыки нужно сначала вложить кусок утеплительного материала, а потом применять пену.

После полного высыхания пены, что происходит примерно через пять часов, нужно срезать её остатки.

Часто при использовании пенопласта, листы лежат не в одной плоскости, а немного в глубине, или наоборот, выпирают. Это связано с неровностью стен. Чтобы подкорректировать выпирающие части нужно использовать специальный инструмент – тёрку по пенопласту. Этой тёркой проводим несколько раз по выпирающей части, и она легко срезается.

Утепление стен цоколя

Утепление на этом не заканчивается. Если используется минеральная вата, то с выравниванием проблем не будет.

Если утепление производилось при помощи листов эппса, то его выравнивать нужно на этапе накладки выравнивающего слоя, или пробовать срезать излишки канцелярским ножом.

После того, как швы заделаны пеной, нужно их все, как и все шляпки гвоздей, прошпатлевать. Только вместо шпатлёвки нужно использовать клеевой состав. После этого, процесс утепления фасада, подразумевает выравнивание этого клеевого слоя. Делать это нужно тогда, когда он полностью высохнет, как собственно, и при работе со шпатлёвкой.

Работы по утеплению в несколько слоёв

Если утепление дома будет осуществляться не одним, а большим количеством слоёв утеплителя, то последовательность выполнения работ немного меняется.

Сначала первый слой крепим, так как обычно. Дальше на первый слой утеплителя, клеим второй слой. Делать это нужно так, чтобы, второй слой перекрывал стыки первого слоя, тогда утепление будет иметь куда большую эффективность.

Стоит отметить, что второй слой клеится на тот же клеевой состав, но его удобнее будет наносить не на первый слой утеплителя, а на лист второго слоя. При этом клеевой состав наносится точно таким же способом, как при приклеивании первого слоя.

После полного приклеивания второго слоя к первому, его нужно прибить. Прибивать нужно всё теми же грибками и по той же схеме, что была описана выше.

Если утепление производится минеральной ватой, то приклеивать два слоя можно на тот же клеевой состав.

После закрепления второго слоя, утепление подразумевает такую работу, как оштукатуривание утеплителя. Правда, относится это только к пенопласту.

Оштукатуривание пенопласта

Сначала на поверхность утеплителя наклеивается сетка. Стоит отметить, что клей нужно уже использовать такой, который предназначен для устройства защитного слоя. Сетка должна быть щелочестойкой, то есть специальная сетка для наружных и фасадных работ. Плотность сетки равна примерно 160 грамм на метр квадратный.

Сетка разрезается на куски примерно около 90 сантиметров по ширине и около метра в длину.

На стену накладывается смесь, а потом наверх сетка. Так кусками наклеиваем сетку на всю поверхность. Чтобы соединить два куска, нужно поступать так:

Сначала у одного куска на каждом краю не промазывается клеевым составом примерно10 сантиметров, то есть сетка просто будет находиться на сухом утеплителе;
Дальше при наклеивании следующего куска этот участок промазывается, а сетка кладётся внахлёст на эти десять сантиметров.

Таким образом получится два слоя сетки и один слой клея. Такой стык не будет заметным.

Дальше на сетку наносим штукатурную смесь, или обычный цементный раствор.

На этом утепление стен завершено. Дальше приступают к отделке фасада.