Рубка сруба в чашу своими руками: подготовка, укладка бревен и утеплителя

Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.

Схема соединения бруса «в чашу».

Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола - сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Укладка бревен

Этот способ носит название «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет укладываться следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, - головешками. Затем на это место прикладывается брусок и тут же снимается. Затем его переворачивают желобом вверх. Если видны испачканные места (недорубы), рубка своими руками их удаляет. Если проделывать такие операции, то постройка будет лучше держать тепло. В процессе тесания желоба брусок обычно чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения разметки под верх нужно подложить доску. Это нужно, чтобы можно было хоть немного уравнять разницу между толщинами верха и комля.

Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.

Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.

После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.

На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция - соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.

Закладка утеплителя

Для закладки утеплителя рекомендуется использовать мох. Этот материал безопасен для здоровья, обладает приятным запахом, имеет долгий срок службы.

После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.

Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки - первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.

Для просушки мха выбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из древесины). С этой целью укладывают несколько жердей и вертикально закрепляют стойки, сделанные из миниатюрных сосен, у которых обрублены сучки с интервалом 10-15 см от ствола. Мох собирается и укладывается в зарод. Обустраивают подпорки по бокам. Зарод с такой целью делают небольшой. Обычно это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м в длину. Мох быстро сушится на ветре и уже спустя 7 дней готов к использованию. Перед укладкой его нужно проверять на предмет попадания сторонних предметов.

Завершающие работы

Конопатка стен: а - простая лопатка, б - киянка, г - конопатка " в растяжку", д - конопатка "в набор".

Верхний брусок закладывается на заготовленные коксы. После установки брус простукивается с помощью барсика. Это деревянный молоток, который имеет ручку длиной немного больше 1 м, с полуметровой чуркой на конце. Простукивать надо аккуратно для равномерной осадки бруса и сохранения в целости коксов, делать это нужно то с одной стороны бруса, то с другой.

Швы конопатятся после складывания печи, но лучше провести этот процесс до начала зимы. Конопатка создается в виде небольшой лопаты из той же древесины, что и дом. После притупления рабочего конца его можно просто подтесать с помощью топора и продолжить работу.

Потом брусья поднимаются на стены сруба посредством накатки веревками по слегам. Если на месте проводимых работ пространства достаточно, то брусья можно разделить на две стопы по высоте. Первая замыкается на середине проемов для окон с помощью сквозных бревен. После монтирования на месте этих бревен выпиливаются окна.

С таких же сквозных брусьев начинается и вторая стопа. Рубка сруба обычно проводится парами, 1 человек на угол. Подгонка бревна делается в паре, а желобами обычно занимается один человек. Другие параллельно с этим могут заниматься другой работой.