Парник, теплица своими руками

Садовая теплица заводского изготовления не всегда доступна по цене, а парники не всегда устраивают по размеру. Поэтому у многих огородников есть желание сделать себе садовые стационарные теплицы своими руками.

Теплица с металлическим каркасом. Такой облегченный прочный каркас не гниет, не деформируется и потому способен служить много лет.

Что же надо приобрести и приготовить из материалов для работы? Это будет зависеть от проекта, который, конечно же, нужен. В нем необходимо определить габариты парника, теплицы, материал каркаса и соединительные элементы- материал, которым будет покрыта крыша и стены.

Взять, например, стационарную теплицу арочной конструкции шириной 3,5 м, высотой 2,1 м и длиной 9 м, покрытую сотовым поликарбонатом. Каркас из поливинилхлоридных труб (ХПВХ). Арочная конструкция экономичнее той, где есть отдельно стены и крыша. Трубы ХПВХ легко гнуть своими руками, без специального оборудования, в отличие от металлических. Кроме того, трубы ХПВХ не подвержены коррозии, не горят, экологически чистые и есть в продаже разных цветов.

Комплект для строителя

11 шт. дюймовых труб ХПВХ длиной по 6 м с толщиной стенки 2,8 мм. Или соединяют две трубы по 3 м, тогда их потребуется 22 шт.
В этом варианте могут потребоваться 22 муфты для соединения. Соединяют муфтой две трубы и получают 6-мовую трубу.
14 муфт потребуются точно.
10 шт. дюймовых труб ХПВХ длиной по 3 м.
20 тройников к трубам.
8 уголков.
Клей ПВХ.
Обрезная доска 150х40, 4-х мовая 6 шт., тщательно, своими руками, дважды обработанная антисептиком.
18 шт. анкеров — отрезков металлического прутка или арматуры диамом 16—18 мм, длиной по 0,5 м.
Скоба соединительная 120х30 мм.
Саморезы 3,5х25, 300 шт.
Саморезы 4х50, 60 шт.
Шайбы металлические для саморезов, 150 шт.
Шайбы-прокладки пластиковые толщиной 2-3 мм, 250 шт. купить или вырезать своими руками из подходящего материала, можно прямоугольной формы.
Скотч широкий, 72 мм, всего 78 м.
Потребуется поликарбонат для покрытия, толщиной 6 мм листовой, 12х2,1 м, 3 таких листа.

Схема устрйства фундамента теплицы.

Место и фундамент

Садовые теплицы желательно ставить в защищенное с севера деревьями или каким-нибудь строением место, так как не для всех ранних овощей или цветов требуется яркое солнечное освещение.

Выравнивают площадку и готовят фундамент. Для выбранной конструкции теплицы необходим ленточный фундамент, который сделать своими руками несложно. Глубина фундамента - около ма. Траншею нужно сделать по разметке, прямоугольник с внутренними размерами 7,8 на 3,3 м. Ширина траншеи в лопату, 25—30 см. В готовую траншею насыпают песок примерно 5—10 см, затем поливают раствором первый слой. В качестве арматуры подойдут обрезки труб, проволоки, уголков, сломанные садовые инструменты, арматура от обрешетки и другие подобные отходы. Проливают второй слой и снова армируют.

За 20 см от поверхности нужно заложить в фундамент анкеры. Сначала ставят в четыре угла прямоугольника с размерами 9 на 3,5 м. Затем вдоль длинных сторон, с шагом в м. Выступать анкер должен на 20 см. Доводят фундамент до уровня площадки.

Сверху укладывают на раствор в один ряд кирпич. Раствором выводят по уровню горизонтальную поверхность фундамента.

Сборка каркаса теплицы

Пока твердеет фундамент, начинают сборку каркаса. Сначала склеивают через муфту 3-мовые трубы (если нет 6-мовых) и делают дугу в основании 3,5 м, высотой 2,1 м. Придать плавную и округлую форму дуге можно, нагревая трубы феном. А для получения одинаковой кривизны на всех дугах можно сделать простой кондуктор из кольев, вбитых в землю, или прибив бруски к полу в помещении. Всего таких дуг нужно сделать 11 штук.

Схема устройсва торцевой стены

Длиной 2050 мм — 4 шт.
870 мм — 8 шт.
1250 мм — 4 шт.
1730 мм — 4 шт.

Приступаем к сборке одного торца:

На одну из дуг надевают 4 тройника, два с одной и два с другой стороны. Поднимают два тройника к «вершине» дуги и вставляют на клей стойки — 2 трубы по 2050 мм.
Без склейки надевают на левую трубу, последовательно, тройник, 2 изготовленных шарнира, еще 2 тройника. На правую трубу аналогично: тройник, защелку, еще 2 тройника.
В верхние и средние тройники вставляем перемычки — 2 трубы по 870 мм. При этом от центра симмично разводим по дуге верхние тройники. Возможно, придется прогреть трубы рядом с тройниками дуги, немного подгибая их. Так компенсируют наклон тройника к вертикальной стойке.
Нижние тройники на стойках и дуге соединяют двумя трубами 1250 мм. Предварительно скрепляют вставленные трубы саморезами.
Отмечают середину дуги, от нее двигают верхние тройники до полной симмии, после чего приклеивают и фиксируют саморезами.
Устанавливают расстояние в 1700 мм между трубами по 870 мм, соединяющих стойки. При этом верхние тройники на стойке максимально поднимают к «вершине» дуги. Получающийся прямоугольник будет дверным проемом. Фиксируют положение саморезами.
Нижние тройники стоек поднимают вплотную к средним, фиксируют саморезами. Затем нижние тройники на дуге передвигают до образования прямого угла между стойкой и трубой 1250 мм. При этом тройники должны быть симмичны относительно середины дуги. Фиксируют саморезами.
Проверяют геомию всей конструкции: все трубы и фитинги должны быть симмичны относительно вертикальной осевой и центральной точки дуги. Между стойками (2050 мм) и трубами 1250 мм и 870 мм должен быть прямой угол. Габарит дуги по горизонтали — 3440 мм, не более. По высоте — 2040 мм. В случае превышения горизонтального размера подрезают трубы размером 1250 мм, в случае вертикального — концы дуги.
Выверенную и откорректированную конструкцию проклеивают и укрепляют соединения саморезами.

Схема крепления дуг к основанию

Собирают дверь теплицы. Две трубы по 1730 мм и две по 870 мм, соединенные на уголки, образуют дверь. Ее габариты - 1750х900 мм. Вертикальную трубу продевают в шарниры на стойке стены. Проем и дверь одного размера и дверь накладывается на проем, совмещаясь. Шарниры раздвигают в крайние положения, защелку ставят на середину. Шарниры и защелку фиксируют саморезами на стойке проема. Дверь должна открываться без люфтов и закрываться на защелку. Если так получилось, все соединения проклеивают.
Вырезают из поликарбоната дверное полотно по размерам двери. Торцы поликарбоната герметизируют от грязи и оклеивают скотчем для защиты рук от острых краев. Закрепляют саморезами с шайбами и прокладками к двери с лицевой (выступающей) стороны двери.
Аналогично закрывают торцевую стену, с той разницей, что поликарбонат закрепляется с противоположной стороны каркаса.

По этой же схеме нужно сделать и второй торец теплицы. В результате торцевые стены и двери теплицы, необычные по конструкции и материалам, получаются прочные и практичные.

Каркас и крыша теплицы

А теперь пора возвратиться в сад и собрать основание из досок. Деревянный каркас устанавливают на фундамент между выступающими анкерами. Крайние штыри должны оказаться на углах основания. Дуги вставляют в анкеры, крепят к основанию с помощью соединительной скобы.

Схема каркаса крыши теплицы

В плоскость крайних дуг вставляются торцевые стены с дверями. Поликарбонат при этом остается внутри теплицы, на двери снаружи. Соединяют дуги саморезами 4х50 мм.

В верхних точках дуги соединяют продольной шиной, 3 трубами, соединенными муфтами.

Остается закрепить поликарбонат. Листы, несмотря на внушительные габариты, несложно обрабатывать и укладывать своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Лист острой ножовкой разрезают пополам, получая полотно 6 м. Огибают через дуги и фиксируют внизу с обеих сторон саморезами. При этом крайние листы выпускают козырьком на 80—100 мм. Средние листы укладывают и крепят с нахлестом не меньше 50 мм. Торцы желательно обработать герметиком и закрыть скотчем.

Конструкция теплицы неразборная, стационарная. Изготовив ее своими руками, любой огородник может украсить свой сад-огород такой теплицей. На зиму ее можно оставлять лишь с условием подпорки всех дуг изнутри брусками 50х50, страховки от давления снега. Сделать это нужно сразу по окончании сезона. Подпереть с избытком, приподнять дуги на 30—40 мм от нормального состояния. Это позволит снять часть усталостных нагрузок, и весной крыша теплицы не прогнется.