Монтаж утеплителя на стены, пол и перекрытия

Все владельцы частных домов, проживающие в средней полосе, отлично знают, что такое утеплитель. Причем утеплению подлежат дома не только из пеноблока или кирпича, но и из дерева. Однако не все знают технологию утепления. Монтаж утеплителя зачастую выполняется неверно, что и приводит к низкой эффективности всей такой работы.

Утепление стен дома

Сегодня самыми распространенными утеплительными материалами являются следующие:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• керамзит.

Сразу стоит сказать, что керамзит в качестве утеплителя применяется только как засыпка между двумя слоями стен. Используют его и в качестве утеплителя пола или перекрытий.

В процессе монтажа могут понадобиться следующие инструменты:

• нож для резки;
• молоток;
• дрель;
• ножовка по дереву;
• уровень.

Надо сказать, что в зависимости от того, какой отделочный материал выбран, могут понадобиться и другие инструменты. Например, если утеплитель кладется под гипсокартон, то потребуется ножовка по металлу. Нужны будут и соответствующие материалы, например, саморезы.

Итак, если в качестве отделки выбран материал из дерева, например, вагонная доска, то нужны следующие материалы:

• утеплитель;
• пароизоляционная пленка;
• специальные крепежные элементы — грибы (для пенопласта);
• скотч;
• гвозди;
• деревянные брусы или рейки.

Начинается все с подготовки. В основном она заключается в уборке стен и заделывании всех щелей, которые могли образоваться за время высыхания древесины.

После полной уборки и подготовки самого материала можно приступать к разметке. Начинать разметку следует с потолка. Стоит заметить, что утепление можно проводить как снаружи, так и изнутри. По большей части это касается только стен. Пол утепляется со стороны грунта, а потолок — со стороны второго этажа или чердачного помещения. Внутреннее утепление стен производится теми же материалами, что и внешнее.

От того, какой утеплитель используется, будет зависеть начальный этап самой разметки. Также зависит разметка и от отделки стен. Например, если в ее качестве используется гипсокартон, то каркас лучше делать из металлического профиля. В таком случае разметка заключается в нанесении на пол и потолок линий крепления направляющего профиля.

Если в качестве отделки используется деревянные элементы, то и каркас лучше делать из дерева. В таком случае разметка заключается в нанесении на стены ровных линий, по которым будут крепиться деревянные брусы.

Крепление пароизоляционной пленки

Перед началом крепления обрешетки требуется сделать пароизоляцию. Причем делается она в два слоя:

• первый слой защищает утеплитель от влаги снаружи;
• второй слой защищает утеплитель от влаги изнутри.

Почему этому вопросу выделено такое внимание? Все просто. Дело в том, что когда пенопласт или минеральная вата намокает, то ее эффективность снижается в разы, а во время морозов такой материал не просто не защищает от холода, а сам становится мостиком холода.

Пленка крепится к стене при помощи степлера на скобы. Каждый лист пароизоляции кладется внахлест с предыдущим. Все стыки можно проклеить обычным скотчем.

Если пароизоляция имеет две разные стороны, то есть глянцевую и шершавую (одна способна пропускать влагу, а другая нет), то шершавой стороной такая пленка укладывается внутрь помещения.

Устройство обрешетки и непосредственный монтаж

Теперь можно приступать к устройству обрешетки. В зависимости от толщины утеплителя, а для деревянного дома он должен быть не меньше 3 см и не меньше 5 см для кирпичного или пеноблочного, выбирают толщину бруса.

Брусы крепятся строго вертикально. Для контроля вертикальности можно пользоваться уровнем, отвесом или другим инструментом. Если какое-то бревно сильно выступает или, наоборот, западает, что часто бывает в старых постройках, то в нем нужно сделать выпил или подложить тонкую рейку.

Вертикальные брусы крепятся на саморезы или гвозди. Крепить нужно примерно через каждые 40 см. Расстояние между брусами лучше делать на ширину, равную ширине одного утеплительного элемента, а если сказать точнее, то чуть меньше. Например, если используется пенопласт, ширина листа которого равна 100 см, то расстояние между брусами можно сделать 99 см. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату, ширина рулона которой равна 100 см, то расстояние между брусами можно делать около 95 см.

Это позволит очень плотно поставить на место лист пенопласа, а минеральную вату уложить внахлест.

В таких местах, как окна и двери, а также иные ниши, обрешетка должна иметь еще и поперечные планки, то есть не только вертикальные стойки, но и горизонтальные перемычки, которые выполняются из того же бруса.

Отдельно стоит отметить, что все брусы обрешетки должны лежать в одной вертикальной плоскости. Проверить это можно при помощи длинной рейки и уровня. Кроме того, все стойки должны стоять строго вертикально, иначе это может привести к тому, что в одном секторе отрезанная часть утеплителя будет не доставать до бруса, и образуется щель, а в другом секторе утеплитель придется подрезать.

Если стены не деревянные, а кирпичные или пеноблочные, то деревянные элементы лучше крепить на дюбель-гвозди. Для этого дрелью высверливается отверстие нужного диаметра, а в него сажается крепеж. Отверстие сверлится и в брусе. После этого в помещенное отверстие вворачивается шуруп. Чтобы спрятать его шляпку (особенно актуально, когда в роли отделки выступают панели ПВХ), в бурсе поверх уже имеющегося отверстия нужно просверлить на глубину около 2-3 мм еще одно, которое равно диаметру шляпки дюбель-гвоздя.

Перед монтажом деревянной обрешетки все ее элементы необходимо пропитать специальными септиками от насекомых и гниения и противопожарными жидкостями.

Пропитку следует сделать и со стенами, если этого не сделано ранее.

После установки обрешетки можно приступать к непосредственному монтажу утеплителя. Установка утеплителя начинается с нарезания кусков нужного размера. Если речь идет о пенопласте, то куски нарезаются только по ширине, если шаг вертикальных стоек больше или меньше этой величины. Укладывают утеплитель листами в шахматном порядке, то есть так, чтобы сплошных горизонтальных швов не образовывалось по всей длине стены.

Листы пенопласта нуждаются в дополнительном креплении. Как уже было отмечено ранее, осуществлять такой крепеж можно при помощи грибов, которые конструктивно состоят из следующих элементов:

• широкой пластмассовой шляпки с полой ножкой;
• алюминиевого толстого гвоздя.

Сначала в стене и пенопласте сверлится отверстие, которое по диаметру будет такое же, как ножка гриба. Дальше она помещается в это отверстие до того момента, пока шляпка не ляжет на пенопласт. В шляпку забивается гвоздь, который прижимает и ее, и утеплитель.

На 1 кв.м площади материала требуется порядка 3-4 крепежных элементов для внутреннего монтажа и около 5-6 элементов для внешнего.

Если речь идет о минеральной вате, то рулон раскатывается по всей высоте стены. Если ее не хватает, то следующий слой ложится внахлест с предыдущим. Поскольку минеральная вата зачастую имеет толщину меньше необходимой, то можно укладывать ее в два слоя. При этом скреплять оба слоя между собой можно степлером или клеевым составом.

После завершения укладки материала поверх обрешетки крепится второй слой пароизоляции. Если используется, как и в первом случае, двусторонняя пленка, то шершавой стороной (способной пропускать влагу) она закрепляется к утеплителю.

В итоге получается так, что влага попадает через отделку к пленке и конденсируется на ней. Чтобы она не собиралась в большом количестве, нужно устраивать хорошую систему вентилирования, которую лучше всего привязать к чердачной системе с принудительным вентилированием.
Пленка крепится степлером на скобы.

Поверх нее устраивается финишная отделка.

Утепление пола и потолка

Утепление пола может производиться (помимо рассмотренных двух видов утеплителя) и керамзитом. Он считается насыпным материалом.

Суть состоит в том, что на лаги сбоку внизу прибиваются рейки. К ним крепятся доски. Такой пол можно считать черновым. В результате его устройства должны получатся отдельные секторы со стенами в виде лаг. В эти секторы насыпается керамзит. Точно таким же образом туда может укладываться пенопласт или минеральная вата. При этом принципы укладки остаются такими же, как и в случае со стенами. Не стоит забывать и про пароизоляцию, особенно если под лагами находится чистый грунт.

Поверх утеплителя и лаг крепится еще один слой пароизоляции, хотя иногда его не делают.

В таком случае первый слой лучше делать из двусторонней пленки, непропускающая сторона при этом должна лежать к грунту. Таким образом, влага изнутри будет проходить сквозь пол, утеплитель и пароизоляцию и впитываться грунтом.

Что касается утепления полов в таких помещениях, как кухня, ванная и другие, которые предполагают большую влажность, то оно вовсе не применяется в таком виде.

Сейчас широко стали распространяться системы теплых полов, как гидравлические, так и электрические. Они отлично подходят именно для таких условий. При этом используются полностью бетонированные полы.

Часто применяют и иной метод утепления бетонированного пола. Его суть заключается в том, что сначала кладется цементная стяжка, толщина которой должна быть не меньше 3 см. Дальше укладывается пенопласт, толщина которого равна 5 см. Поверх пенопласта укладывается еще один слой бетона, минимальная толщина которого должна быть 5 см.

Устройство теплоизоляционного слоя на чердачном перекрытии схоже с такой же операцией на полу. Разница заключается в том, что не нужно дополнительно устраивать чернового перекрытия, то есть обрешетки для теплоизолятора. Снизу балки будут подшиваться досками — это и есть основание под утеплитель. Монтаж утеплителя выполняется на эти доски. Допускается использование и керамзита, и минеральной ваты, и пенопласта.

Если речь идет о межэтажном утеплении, то можно использовать материал толщиной около 3 см. Это же касается и чердачного перекрытия, но только в том случае, если сам чердак будет утепляться.