Монтаж и установка опалубки

В двух словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента - это конструкция в виде формы, используемая для укладки и выдерживания в ней бетона до набора прочности в нужные сроки.

Опалубка нужна для придания фундаменту определенной формы.

Эта форма создает условия для обеспечения набора бетоном (железобетоном) запланированных проектных характеристик фундамента.

Видео по теме "Монтаж опалубки стен 3 этажа, на стройке aldova 42512,Praha 8 Karlin"

Установка опалубки под ленточный фундамент просто обязана дать в результате максимально прочную и жесткую конструкцию для обеспечения геометрической неизменности, которая нужна форме этого фундамента. Она также сохраняет геометрические размеры, испытывая динамическую нагрузку во время заливки бетона, которая может составить 1/6 от общей нагрузки, создаваемой большой массой бетона (2500 кг/ м ). По этой причине прочность опалубки под фундамент рассчитывается с коэффициентом 1,3.

Опалубка обеспечивает проектную прочность под геометрические размеры монолитного фундамента, имеющую лишь минимальные отклонения. Кроме того, она помогает фундаменту выдерживать оптимальный температурно-влажностный режим, который нужен для того, чтобы бетон набрал проектную прочность. Материал, из которого можно ставить опалубку, должен быть нейтральным по своим химическим свойствам, а сама ее конструкция должна быть такой, чтобы не повредить бетон во время ее снятия.

Видео по теме "Монтаж стеновой опалубки"

Разборная мелкощитовая опалубка

Для получения ровной поверхности щита часто используют фанеру.

Видео по теме "Монтаж опалубки на газоблок"

Использование разборной мелкощитовой опалубки для того, чтобы производить заливку ленточных фундаментов, встречается наиболее часто в дачном строительстве. Опалубка третьего класса прочности должна иметь щели между стыковыми соединениями досок и щитов не более 2 мм.

Когда производится монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента, не имеющего монолитную бетонную подготовку (подошву), можно допустить использование грунтовых стенок траншеи как естественную опалубку. В случае если грунт является неосыпающимся и твердым, можно сделать выработку грунта для подземной части фундамента, применяя максимальную аккуратность и точность для создания гладких стенок траншеи для заливки фундамента. Дно этой траншеи нужно утрамбовать. На этом дне проводится планировка в горизонт, устройство и трамбовка песчаной подушки, имеющей высоту 10-20 см.

Видео по теме "Монтаж опалубки из фанеры"

Доски для опалубки должны иметь толщину 40 - 50 мм.

По краям фундаментной траншеи устанавливают опалубочные щиты. Наиболее часто для опалубки применяют щиты, собранные из фанеры, или досочные панели. Доски, используемые для опалубки, должны иметь уровень влажности не более 22%, показатель толщины 40-50 мм и ширины не более 150 мм. Щели между досок опалубки не должны быть больше 2 мм. Щиты закрепляют с помощью раскосов к заостренным кольям, вбитым в землю на расстоянии не более 1 м, сделанным из отрезков досок. Величина шага под установку раскосов от опалубки находится в зависимости от ширины и высоты ленты фундамента. Обычно шаг раскоса опалубки - 1 м. Допустимо скрепление верхних срезов опалубочных щитов фундамента с помощью деревянных перемычек, чтобы обезопасить опалубку от раскрытия во время заливки бетона. Перемычки ставят, имея шаг 0,5-1 м. Прогибы и выгибы (местные отклонения) можно контролировать с помощью двухметровой рейки. Такие отклонения не рекомендуются для щитов опалубки из фанеры (не более 2 мм) и для опалубочных щитов из досок (не более 3 мм).

Видео по теме "Установка опалубки стен 3 этажа, на стройке aldova 42512,Praha 8 Karlin"

Гидроизоляция для опалубки

Пленка сохраняет необходимую бетону влажность.

Внутреннюю опалубочную поверхность выстилают полиэтиленовой пленкой, EPDM или ПВХ полотнами или другой гидроизоляцией. Она требуется для формы опалубки, чтобы создать оптимальный влажностный режим для того, чтобы бетон набрал прочность. Если гидроизоляцию не сделать, бетон будет испытывать «водяную жажду» во время набора прочности, а это с большой долей вероятности приведет к тому, что прочность его ослабнет. При отсутствии гидроизоляции вода быстро уходит в грунт, а этого допустить нельзя. Также в таком случае воду в себя может забирать и сама опалубка, если она выполнена из дерева или материала, который может забирать влагу.

Чтобы создались оптимальные условия по уровню влажности, стоит проводить поливку водой бетонной отливки и укрывать ее сверху пленкой, делая так до тех пор, пока бетон не наберет 50% прочности от проектного показателя. Гидроизоляцию на опалубку фундамента укладывают, имея небольшой напуск (для предупреждения его разрыва во время заливки бетона). Укладывают на самое дно опалубочной траншеи и крепят к опалубке скобами с помощью степлера, производя загиб через края конструкции, чтобы предупредить его срыв во время заливки.

Верхний срез фундаментной опалубки задают выше на 5-7 см, чем проектный уровень, заданный под верхнюю плоскость фундамента. Напротив обносок, установленных ранее в опалубке, выполняют пропилы, внутрь которых пропускают стальные прутья от обносок краев ленты фундамента. По этим стальным прутьям можно производить контроль уровня заливки и того, как заглаживается верхняя плоскость залитого фундамента.

Комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка

Несъемная часть сборной опалубки состоит из листов пенополистирола, толщиной 50 - 100 мм.

Видео по теме "Мелкощитовая опалубка стен и колонн MSK от ГК ПСК - монтаж опалубки"

Во время строительства фундамента в осыпающемся и рыхлом грунте вам потребуется устанавливать опалубку на всю глубину траншеи. При этом саму ширину траншеи увеличивают на ширину монтирования опалубки с двух сторон. Чтобы сэкономить средства и силы, можете рассмотреть возможность, чтобы установить комбинированную съемно-несъемную утепленную опалубку.

Такая опалубка является комбинированной, ее можно использовать также и на твердом неосыпающемся грунте, поскольку у такой конструкции имеется ряд преимуществ, если сравнивать с обычной опалубкой. Комбинированную опалубку составляют 2 части: внутренняя и наружная. Внутреннюю несъемную часть опалубки монтируют из листов пенополистирола (XPS или EPS), имеющих 5-10 см толщины. Наружную часть, в свою очередь, конструируют в виде стандартной съемной мелкощитовой опалубки, которая удерживает листы пенополистирола в необходимом положении, укрепляя заданную геометрию фундамента.

Перед установкой в пенополистирол устанавливают фасадные дюбеля.

Перед установкой в опалубку пенополистироловые листы заранее прошивают фасадными дюбелями (грибками), которые впоследствии станут анкерами крепления, когда залитый бетон наберет нужную проектную прочность. Эти листы пенополистирола крепят к грунтовым стенкам с помощью обычных гвоздей, имеющих длину минимум 20 см. В верхней части конструкции опалубки листы закрепляют с помощью съемных саморезов, крепя их к элементам опалубки, состоящим из дерева. Каждый пенополистироловый лист обязан иметь замки, расположенные на боковых гранях (в виде уступов «шип-паз»). Эти замки нужны для предупреждения протечек бетонной смеси и воды. Если вы используете пенополистироловые листы, имеющие толщину 5-10 см (Dow, Пеноплекс, BASF, URSA), можете использовать меньше древесины для конструкции опалубки, поскольку эти листы имеют повышенную механическую прочность. Вместо сплошного щита опалубки можно смонтировать что-то вроде щита-решетки для простого удержания пенополистироловых листов в необходимом положении.

Для чего предназначена несъемная часть пенополистирольной опалубки:

Несъемная опалубка состоит из сборных панелей.

• утепление для надземной и подземной частей фундаментной ленты;
• гидроизоляция для фундаментной ленты и предотвращение утечки цементного «молока»;
• во время приема горизонтальной нагрузки со стороны грунта создается сминаемый слой;
• создается гладкая поверхность, необходимая для снижения трения во время воздействия сил морозного «захвата» и касательных сил морозного пучения.

Во время строительства ленточного фундамента при наличии бетонной подготовки или в траншеях, имеющих откосы, вид конструкции опалубки будет иметь отличия. По прошествии 3 дней после заливки армированной или неармированной бетонной подготовки можно начинать установку мелкощитовой опалубки. Но это лишь при условии, что среднесуточная температура +20°С как минимум. Если же среднесуточная температура от +10°С до +20°С, тогда стоит подождать около 5 дней.

Панели имеют пазы для соединения между собой.

Удобным материалом, пригодным к изготовлению подобной опалубки, может служить ФСФ или бакелизированная фанера, смонтированная на рамы, состоящие из деревянных брусьев. Щиты такой опалубки стягивают для фундаментной ленты через стальные (только стальные) втулки-трубки, имеющие заданную длину, равную ширине ленты. Через отверстия и трубки в фанере вставляются резьбовые шпильки и потом затягиваются через шайбы и опорные бруски. После всех этих операций получаем жесткую пространственную конструкцию. Шаг при установке стяжек делается в 50 см. Все отверстия, образовавшиеся после того, как опалубка будет снята, нужно старательно заделать с помощью цементного раствора. Дополнительная фиксация опалубки фундамента по краевым струнам и уровню производится за счет раскосов снаружи траншеи и распорок внутри ее. Опорные колья, необходимые для фиксирования опалубки, вбивают в землю на расстоянии не меньше 1 м от самого края траншеи. Обращенная к бетону поверхность опалубки, предназначенная для облегчения процесса распалубки, смазывается цементным раствором, известковым молоком или гидрофобным составом.

Во время установки опалубки отклонение плоскости от вертикали не должно быть выше 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимый уровень смещения оси опалубки от проектного - 10 мм. Что касается местных неровностей, они не должны быть больше 2 мм для щита из фанеры и 3 мм для досочного щита.

Снятие опалубки

Теперь рассмотрим вопрос, стоящий перед каждым, кто выполнил все вышеуказанные операции. Когда снимать опалубку? Не во всех случаях нужно ждать стандартные 28 дней. То есть не для всех дачных строительств это может быть аксиомой. Процесс распалубки может быть начат после окончания периода ухода за бетоном, когда сам бетон сможет набрать достаточную прочность для того, чтобы держать форму и сохранять целостность во время испытания нагрузок от веса человека и произведения строительных действий. В каждом конкретном случае решение о минимальном сроке снятия опалубки должен принимать проектировщик, который учтет все условия бетонирования.

Достаточно точные числа, показывающие нужный срок выдержки бетона, вы сможете узнать, имея в распоряжении показатели среднего соотношения прочности бетона на сжатие после 2 дней выдерживания и после 28 дней выдерживания. Эти показатели вы сможете узнать у производителей бетона во время заказа партии готового бетона. Кроме того, срок выдерживания бетона зависит и от того, какой является среднесуточная температура поверхности бетона и окружающего воздуха.

В большинстве случаев, в среднестатистических случаях сельского и дачного строительств, имея среднесуточную температуру от +15°С в период заливки и выдержки бетона, при его достаточном увлажнении и в случае, если используется хороший портландцемент, опалубка могут снять через 6-7 дней после отливки фундамента. Если бетон набирается прочности в условиях, отличающихся от указанных, то во время определения срока снятия опалубки нужно брать в качестве ориентира срок набора бетоном 50-80% марочной прочности. В любом случае стоит учитывать мнение проектировщика.