Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками - плюсы и минусы

Нередко за пределами города можно увидеть неоправданно серьезные фундаменты даже под небольшими строениями. К примеру, дачники-любители взяли за правило по максимуму укреплять все свои постройки и даже под сараи и поленницы заливают ленточные фундаменты, пусть зачастую и мелкозаглубленные.

Устройство столбчатого фундамента.

Есть несколько вариантов фундаментов, к тому же иногда хочется организовать постройку на склоне или даже над ручьем. Стандартные варианты с плитой и лентой тут не подойдут, поэтому придется узнавать, как сделать столбчатый фундамент. Существует целый ряд неоспоримых плюсов, которые сопровождают такой фундамент, а попутно с ними и несколько минусов, поэтому необходимо знать все нюансы.

Минуса данного решения можно выделить всего 2:

Виды столбчатого фундамента.

• подходит исключительно для зданий с небольшим весом (панельные дома, бытовые помещения, летние домики и т.п.);
• если при работах ненароком разрыхлить почву у одной из опор, то можно считать, что у дома стало на 1 ногу меньше.

Несомненными плюсами, в свою очередь, являются:

• работы по возведению с легкостью может взять на себя даже 1 человек;
• все работы проходят в очень сжатые сроки;
•  дешевизна данного фундамента по отношению к аналогичному ленточному в 2-2,5 раза. Такой фундамент выгоднее любого подобного;
• минимум подготовительных работ, а также минимальная необходимость в гидроизоляции;
• неприхотлив к почве - подходит для всех типов грунта, кроме пучинистых, а также можно устанавливать его на принципиально любом ландшафте (выравнивание происходит в самом конце);
• при всей простоте и дешевизне фундамент остается весьма надежным.

Детальное рассмотрение фундаментов

Существует несколько вариантов, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, при этом используются различные материалы:

Виды столбчатого фундамента под деревянный дом.

1. Дерево. Используется под самые легкие типы построек. Характеризуется не самой большой долговечностью, но самой низкой ценой. При работе с бревнами пилой можно воспользоваться только на верхних концах, а в остальной части нужен только топор. Перед тем как бревно погружается в воду, с него снимается кора, а само оно обжигается. Глубина трещин при обжиге составляет до 1 см, при этом его нужно вращать раз в 20 минут. Такой подход обеспечит идеальную защиту от влаги и паразитов.
2. Кирпич находится на третьем месте по показателям прочности. Такой фундамент нужно использовать под небольшие тяжелые постройки, либо легкие 2-х этажные. По простоте монтажа и цене кирпичная кладка совсем немного уступает дереву. Прослужит такой фундамент, если все сделать правильно, до 1 века. Существенным нюансом кирпичного фундамента нужно считать полное отсутствие сопротивляемости подвижным грунтам. Так, спустя пару лет, дом может начать неспешно смещаться.
3. Самый прочный из традиционных - монолит. На нем можно строить любые тяжелые постройки, но при этом не стоит забывать, что вес - это один из факторов, влияющих на долговечность. При идеально точном подходе прослужит монолит 1,5 века.
4. Металлические. Самые современные из фундаментов, при этом самые выносливые. В работе они достаточно неприхотливы, монтируются по скорости почти как бревна, а их долговечность ничуть не уступает монолитам. Единственный нюанс - это полное отсутствие подшкурных вод, хотя в обычном водоеме нередко их используют для организации домиков на воде. Среднее время монтажа фундамента под дом 90 м - 3 дня, выносливость одной сваи формально до 50 тонн, на практике до 100 тонн.

Фундамент столбчатый - начало

Понадобятся:

1. Бур.
2. Лопата.
3. Опалубка.
4. Рулетка.
5. Рубероид.
6. Армирующий каркас.

Конструкция столбчатого фундамента.

Начальный этап почти во всех случаях одинаковый. Металлические сваи следует рассмотреть отдельной графой, т.к. материал этот один из самых современных и требует к себе особого внимания. Дерево просто нуждается лишь в углублении и полном закапывании, поэтому не требует рассмотрения на данном этапе.

Необходимо оценить примерную массу (точную бессмысленно считать, так как она со временем будет наращиваться) будущей постройки, после чего выбирается тип столбчатого фундамента. Если есть сомнения, то лучше взять более прочный вариант. К примеру, для гаража вполне хватит кирпичного, но с учетом ценности хранимых в нем материалов, предпочтительнее перестраховаться и возвести монолитный столбчатый фундамент.

При помощи ручного бура, лопат, а лучше экскаватора, делаются углубления в земле. Глубина залегания фундамента зависит от массы дома. Если глубина залегания идет до 1 м, то можно обойтись без тяжелой техники и сделать все своими руками. Сам фундамент будет иметь параметры 50*50 см, а яма должна быть немного больше, чтобы можно было уместить туда опалубку.

Разметка столбчатого фундамента.

Иногда используется несъемная опалубка с применением металлических и асбестовых труб, листов металлопрофиля и т.п. не гниющих материалов. Сама опалубка нужна не только для ограничения бетона в определенных рамках, но в основном, чтобы избежать обвалов грунта. Поэтому на съемной опалубке и устанавливаются специальные распорки.

На этом же этапе необходимо воспользоваться гидроизоляцией. Почти всегда в качестве гидроизоляции используется рубероид, но никто не ограничивает выбор среди аналогичных материалов, так как столбчатый фундамент в этом плане не привередлив.

Если заливается монолит, то нужно установить туда армирующий каркас необходимой формы (круглый или квадратный). Прутья арматуры не должны соприкасаться с грунтом, чтобы избежать гниения, а все стыки делаются при помощи сварки (никакой проволоки для вязки). При этом выход прута вверх должен быть до 15 см, чтобы обеспечить связь с ростверком.

Основная работа и завершение

Необходимо подготовить:

1. Кирпич пережженный и раствор цемента.
2. Проволоку.
3. Раствор бетона.
4. Деревянные бревна и балки.
5. Арматуру.
6. Опалубку съемную.

Теперь можно производить заливку монолита, кладку кирпича либо установку деревянных бревен.

Схема столбчатого ростверка.

Установка бревен самая простая - выбирается более обожженная сторона, и она устанавливается вниз, после чего трамбуется грунтом и глиной послойно.

Монолиты немного сложнее, т.к. раствор бетона имеет свою немалую массу. Но суть от этого не меняется - заливка, засыпка и трамбовка грунта. Если опалубка используется съемная, то засыпается грунт так, чтобы потом можно было легко демонтировать опалубку и досыпать оставшееся.

Кирпичи - самые сложные в этом плане. Их кладка занимает самое большее количество времени, но принципиальной разницы все равно нет. Единственное, что нужно обязательно помнить - это прокладывание стальной проволоки (2-3 мм) между слоями кирпича, чтобы добиться хоть какого-то усиления конструкции.

Сверху устанавливается оставшаяся часть конструкции.

На деревянное основание прибиваются деревянные балки. Балки обрабатываются специальным составом, чтобы не быть подверженными гниению и воздействию паразитов.

На кирпичи и монолит отливаются монолитные ростверки. Для них так же, как и для основания, делается опалубка и армирование. Раствор бетона тут идет пониженной марки (м50).

На этом основные столбчатые фундаменты можно считать завершенными.

Металлический столбчатый фундамент

Понадобятся:

1. Столбы металлические.
2. Раствор бетона.
3. Пластины стальные.
4. Балки стальные.
5. Сварочный аппарат.
6. Лопата.
7. Металлические стержни.
8. Уровень.

Схема металлического столбчатого фундамента.

Такой фундамент устанавливается гораздо проще и быстрее своих собратьев - суммарное время работы бригады до 3 дней, но при работе нужно минимум 2 человека на протяжении всего хода.

Металлические столбы имеют форму труб с лопастью от бура на конце и 2-мя противоположными отверстиями с обратной стороны.

Первым делом на месте будущего столба копается ямка до 20-30 см в глубину, а по диаметру - чтобы прошла лопасть.

Далее трубу опускают лопастью вниз, а в верхние отверстия вставляются 2 стержня, и 2 человека начинают неспешно вращать по часовой стрелке металлический столб. Вращение прекращается, когда над землей останется ровно запланированное количество металла. Бур не рыхлит грунт, а более того - его уплотняет, поэтому за устойчивость опасаться не стоит.

После того как последний столб вкручен и выровнен, можно заливать их бетоном и, не дожидаясь затвердевания, заваривать металлические пластины сверху.

После этого по сваям накрываются металлические балки и наглухо привариваются к основанию.

На этом металлический столбчатый фундамент своими руками можно считать завершенным.