Как построить кирпичную баню своими руками
Кирпичные бани являются достойными конкурентами бань из сруба. Кирпич более прочен и долговечен, легко поддается внутренней и внешней отделке.
Существенным недостатком бани из кирпича является то, что кладка кирпича при строительстве требует специальных навыков и знания технологии. Но и этот вопрос можно решить, если внимательно изучить технологию строительства кирпичной бани своими руками.
Преимущества и недостатки бань из кирпича
Какие преимущества имеет кирпичная баня:
- Прежде всего это достаточно долгий срок службы. Они долговечны, могут эксплуатироваться 150 лет и более.
- Внешняя привлекательность, вкупе с солидностью и основательностью.
- Облицовочный кирпич не нуждается в дополнительной декоративной внешней отделке.
- Имеют хорошие теплоизоляционные характеристики.
- Имеют достаточно эстетичный внешний вид и отлично вписываются в общий архитектурный ансамбль, выглядят презентабельно и основательно.
- Такой строительный материал, как кирпич, позволяет сооружать постройки, отличающиеся многообразием форм, размеров и конфигураций.
Помимо достоинств, бани из кирпича, как и любой продукт рынка, имеют и свои недостатки:
- Теплоемкость у кирпича больше, чем у древесины, поэтому растопка бани займет больше времени.
- Паропроводность кирпича тоже уступает дереву, поэтому конструкция нуждается в качественной системе вентиляции и пароизоляции. В противном случае постройка начнет отсыревать.
- Достаточно высокая стоимость.
Какую кирпичную кладку выбрать?
Возведение кирпичной бани следует начинать после выполнения работ по гидроизоляции фундамента, разметки стен и определения будущего местонахождения всех дверных проемов. Сплошные участки стен по длине должны быть кратны размерам кирпича и учитывать размеры раствора в швах. Как правило, стены таких построек имеют незначительную толщину, поэтому целесообразно возводить конструкцию по системе однорядной перевязки. Она достаточно прочна и легка в исполнении и представляет собой смену тычковых рядов ложковыми.
Ложковый ряд - это ряд из кирпичей, расположенных длинной стороной вдоль стены. Тычковый ряд - это ряд из кирпичей, расположенных к наружной стороне стены короткими торцами. Этот способ применяется при возведении стен, в конструкции которых отсутствует лицевой слой облицовочного кирпича.
Фундамент постройки укладывается на глубину промерзания грунта. Он должен быть весьма мощным. В основном его делают из кирпича, бута, бетона или шлакобетона. Можно использовать железобетон, но это значительно повысит стоимость проекта.
Для закладки фундамента необходимо вырыть траншею глубиной не менее 30 см и шириной - 25 см. На ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который поливают водой и трамбуют. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застынет, на него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида.
Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.
Фундамент и цоколь выкладываются из полнотелого кирпича вплоть до нижнего уровня гидроизоляции, а выше можно использовать пустотелый кирпич. Объясняется это тем, что полнотелый кирпич прочен, устойчив к промерзанию и проникновению влаги.
Пустотелый кирпич имеет хорошие теплотехнические характеристики и меньший вес. Для утепления конструкции изнутри можно использовать вагонку.
Этапы возведения бани из кирпича
- шаг 1. Возведение углов.
Строительство кирпичной постройки необходимо начинать с углов.
На каждом из них выкладывается несколько угловых кирпичей, которые соединяются особым шнуром. Шнур предназначен для выверки прямолинейности кладки остальных кирпичей.
На углах следует выложить в 6 рядов кладки, зафиксировав шнур с помощью гвоздей, укрепленных в швах. Таким шнуром закрепляется в каждом ряду, выдерживая 3-4-мм от вертикали кладки. После натяжения шнура, можно укладывать кирпичи. Во избежание быстрого высыхания раствора, его следует наносить на участки около 1 м длиной;
- шаг 2. Кладка сплошных стен. Для того чтобы качественно положить кирпич, необходимо правильно приготовить раствор. В процессе работ подавать его нужно небольшими порциями, выкладывая ровным слоем толщиной 2-2,5 см без пропусков.
Выкладывая тычковые ряды, цемент следует наносить слоями, отступая от боков как минимум на 1 см при заполнении швов и на 3 см при кладке в пустошовку. Для ложковых рядов цемент нужно класть урезанными мазками - около 20 или 30 см.
Для 1 яруса кладки следует брать цельный кирпич, начиная ряд с наружных кирпичиков. Ломанные кирпичи можно использовать на ложковые ряды изнутри конструкции. Ни в коем случае не следует применять их для возведения простенков, углов и опорных зон.
Внутренние несущие стены должны быть не тоньше 25 см, а поперечные перегородки следует выкладывать в 1/2 или кирпича. Если простенок или перегородка, выложенные четвертинками кирпича, превысят в длину 1,5 м, они подлежат армированию через каждые 3 ряда.
- шаг 3. Кладка над дверными и оконными проемами.
В боковые поверхности дверных и оконных проемов обязательно закладываются деревянные бруски аналогичного с кирпичом размера. Они оборачиваются рубероидом или просмаливаются.
Дверные и оконные проемы устанавливаются непосредственно в процессе кладки. Над ними необходимо устанавливать обычные перемычки высотой в 6-9 рядов, в длину ширину проема на 50 см. Для перемычек сооружается дощатая опалубка толщиной около 5 см. Но если смонтировать дверные и оконные проемы заранее, они могут выполнить роль опалубки. Перед этим их необходимо защитить слоем толя.
Перед рядовой перемычки на опалубку наносится слой раствора в 20-30 см, в который укладывается 3 арматурных стержня диаметром от 4-6 мм. Арматура заводится за края проемов минимум на 25 см и загибается вокруг кирпича;
- шаг 4. Оштукатуривание кирпичных стен бани.
Возведенные кирпичные стены в обязательном порядке следует оштукатурить с 2 сторон. Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Для большей прочности штукатурка наносится на рабицу, натянутую на вбитые в швы кладки гвозди . Перед оштукатуриванием лицевой поверхности стен, швы заполняются раствором глубиной в 10 или 15 см.
Если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой, штукатурить их необязательно, швы просто следует замазать раствором вровень с поверхностью.
Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани
Одной из особенностей кирпича является его способность легко и быстро впитывать влагу. Поэтому при возведении кирпичных стен важно не допускать их контакта с грунтом. Для этого производится их гидроизоляция.
Гидроизоляция может быть нескольких видов:
- окрасочная. В местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой с добавлением извести и асбеста;
- оклеечная. К стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.
Утеплить стены бани можно, прикрепив к ним растворные маяки, образующие воздушный 2-4 см промежуток. Такое крепление можно выполнить деревянными рейками, прибитыми к пробкам, находящимся в швах кладки. На эти рейки следует набить утеплительные плиты из легкого бетона, арболита, минеральной ваты и т.д. Внутри предварительно ошкуренные стены обшиваются вагонкой .
Обшить вагонкой можно и неподготовленный кирпич. Для этого в него необходимо вбить деревянные пробки, чтобы закрепить на них направляющие из металла или дерева. Полое пространство между вагонкой и кирпичом утепляется фольгированным или плиточным утеплителем. Также в качестве теплоизолятора можно взять минеральную вату, паклю или пергамин. Если вагонка заменена горизонтальными досками, в качестве утеплителя хорошо подойдет насыпной керамзит.
Особенности возведения крыши кирпичной бани
Конструкция крыши будет зависеть от материала кровли. Крыши кирпичных бань могут быть как односкатными, так и двускатными. От этого будет зависеть последовательность монтажа и угол наклона. Крутая кровля потребует больше материала для возведения и увеличит бюджет строительства. Покрывать крышу можно любым материалом: черепицей, шифером, металлочерепицей, профлистом, рубероидом, ондулином.
Полезные рекомендации при строительстве бани
- Если вблизи находится естественный водоем, желательно строить баню на расстоянии 20-25 м от него.
- Чтобы сэкономить на освещении, окна парной должны входить на западную сторону.
- Дверь желательно располагать на южной стороне, так зимой около него будет меньше сугробов, а с приходом весны они быстрее растают.
- Строительные нормы регламентируют расположение бани на расстоянии не менее 3 м от забора, чтобы при возгорании иметь всесторонний доступ к сооружению.
- Правила противопожарной безопасности запрещают возводить баню на расстоянии менее 6 м от соседних построек.
- Чтоб дым не задувался в жилой дом, парную желательно располагать в противоположном углу участка.
- Оптимальными габаритами для парилки является площадь от 2,5 2.5 до 3.5 3,5м.
- Дверь в парное отделение должна быть размером 1,7 0,6м, а порог поднят от пола на 30 см.
- Окно парилки в обязательном порядке должно открываться наружу и располагаться в 1 м от пола, его оптимальным размером будет проем 40 50 м.
- Двери также должны открываться наружу. Металлическую фурнитуру лучше не использовать, так как она подвержена сильному нагреву.
- Полки должны быть шириной в 70-80 см, высотой от пола 75 см, не доставать до потолка 105 см.
- Каменка располагается топкой в предбанник, а всеми остальными частями в парное отделение.
- Скамейка в моечном отделении должна быть высотой в 1,5 м от уровня пола.
- Дверь из предбанника в моечное отделение должна иметь габариты 170 60 см, окно - 60 70 см.
Сантехнические и электромонтажные работы, отделка интерьера выполняются на последнем этапе строительства. После проведения всех вышеуказанных работ баня своими руками готова к эксплуатации.