Конструкция и монтаж крыши

Сегодня в строительстве домов более всего распространены 2 типа крыш: двухскатные и вальмовые. Монтаж крыши одного вида почти не отличается от другого. Различие лишь в том, что в основе двухскатной крыши лежит правильный прямоугольник, а вальмовая крыша содержит в себе равнобедренный треугольник и равнобедренную трапецию.

Присутствие в конструкции крыш правильных фигур связано с минимизацией расхода кровельного материала, который в основном имеет прямоугольную форму.

Решающее значения для долговечности крыши имеет правильно выбранная форма.

Если бы конструкция включала в себя ромб, то монтаж крыш был бы гораздо сложнее. В этом случае неизбежно получался бы клин, закрытие которого кровельными материалами было бы связано с подгонкой кровли, а это снижало бы ее надежность. Поэтому правильно выбранная форма крыши имеет определяющее значение для ее долговечности.

Правильность форм конструкции крыши

Чтобы крыша дома имела верные геометрические очертания, до начала монтажа нужно провести замеры верха коробки (сруба) будущего дома по ширине, длине и диагоналям. Замеченные дефекты необходимо устранить. Дальнейшие подготовительные работы можно разбить на несколько этапов.

Установка мауэрлата, обвязки по периметру верха коробки, которая не требуется только в том случае если сруб деревянный.

1. Устанавливается мауэрлат (это обвязка по всему периметру верха коробки- если сруб деревянный, то она не требуется) и лежни, в которые будут вставляться наклонные стропила. Оба элемента крыши дома выставляются точно по водяному уровню, чтобы обеспечить верное положение по горизонтали. Уже установленный мауэрлат проверяют путем измерения сторон и диагоналей.
2. Лежни можно устанавливать под или над балками мауэрлата. Также необходимо строго соблюдать его горизонтальность.
3. После того как был произведен монтаж лежня, можно ставить стойки одинаковой длины. Их установка производится по отвесу (необходимо проверять правильность установки в двух направлениях: поперечном и продольном).
4. Далее на стойки ставится прогон (пиломатериал, соединяющий стойки). Если предыдущие работы были выполнены строго по уровню, то прогон автоматически «ляжет» параллельно горизонту. И только после этого можно приступать к установке стропильных ног. Для того чтобы провести монтаж, понадобятся инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• топор;
• угольник и рулетка;
• болгарка и диски по камню;
• обычный и гидроуровень;
• долото (большая стамеска);
• капроновый шнур.

Как устанавливать стропила?

Схема установки коньковых стропил.

Если предполагается монтаж висячих стропил треугольной формы, то конструкцию лучше всего собирать на земле. В «стоячем» положении добиться расчетных расстояний при сборке достаточно трудно. Устанавливать следует уже готовые узлы. Если все стропильные ноги имеют одинаковые размеры, то их горизонтальность достигается автоматически, т.к. мауэрлат и лежни уже хорошо подготовлены. Далее выставляются по отвесу фермы и укрепляются ветровыми связями.

Стропильные ноги монтируются на конкретном расстоянии друг от друга. Чтобы проконтролировать шаг установки, можно воспользоваться доской определенной длины. Ее необходимо заложить на каждые 3 стропильные ноги. Если при их установке получается зазор, то ногу необходимо передвинуть в нужную сторону до устранения зазора. В конце установочных работ еще раз посмотрите вдоль стропилин - они должны находиться в одной плоскости от одного края до другого. Их крепление осуществляйте качественными досками. Наличие сквозных сучков не допускается, т.к. подобная доска запросто может сломаться в ходе эксплуатации.

Обустройство обрешетки

Монтаж крыш подразумевает использование досок для обрешетки толщиной 25 мм. При этом загодя следует определить шаг обрешетки, который будет зависеть от используемого кровельного материала. Чем меньше его жесткость, тем чаще укладываются доски на стропила. Если в качестве обрешетки используются горбыли, то их необходимо предварительно очистить от коры и укладывать наиболее широкой стороной вверх. Монтаж обрешетки ведется с шагом 20-25 см.

Вынос досок обрешеток за стену следует делать несколько больше, чем это требуется. Тогда на окончательном этапе удастся сделать более точное выравнивание торцов по отношению к кровле. Конек делается из двух досок, набиваемых по обе стороны крыши. Иногда для подстраховки (это особенно актуально для районов, где дуют сильные ветра) по диагонали изнутри прибивают ветровые доски, которые будут мешать, если в будущем планируется обустраивать мансарду. Разумнее использовать специальную металлическую перфорированную ленту.

Обустройство дополнительных элементов

Не стоит сразу после того, как была закреплена обрешетка, стараться устроить монтаж кровли дома. Если это сделать, то свесы и фронтоны будет крепить затруднительно. Поэтому сначала необходимо закрепить свесы. Это доски, которые подбиваются снизу к выходящей за пределы стены обрешетке.

Теперь очередь за лобовыми досками- они прибиваются торцами к уже подшитой снизу свесами обрешетке. Здесь можно пофантазировать и вырезать затейливый рисунок с помощью, например, электрического лобзика или прибить гладкую доску.

Далее монтаж крыши дома требует оформления фронтона. Для этого обычно используется вагонная доска. Но сначала надо вертикально по отвесу выставить две доски, по которым можно впоследствии ориентироваться. Если предполагается установка окна, то необходимо заняться монтажом оконной коробки с использованием уровня и того же отвеса. Все операции по обустройству фронтона идут гораздо быстрее, пока кровля отсутствует.

Устройство шиферной кровли

Схема устройства шиферной кровли.

1. Для удобства подачи листов для кровли сделайте специальный трап. Но сначала подготовьте рубероид для обустройства гидроизоляции. Его необходимо расстилать параллельно обрешетке, начиная снизу. При этом желательно сразу вести ряд шифера. Большое значение имеет правильность монтажа первого листа. От этого зависит красота всей кровли и отсутствие проблем при укладке последующих листов. Поэтому соблюдайте параллельность листа с одной стороны к карнизу, с другой - лобовой доске.
2. Монтаж должен производиться так, чтобы лист выходил за карниз дома на 20-25 см. Если это расстояние сделать меньше, то косой дождь замочит стену. Если расстояние увеличить, то появившаяся парусность грозит сломом края листа при свисании с него сосулек. Край шифера выпускается на 5-8 см.
3. Для прибивания используются специальные шиферные гвозди в 100 мм. Операцию крепления лучше всего проводить втроем. Один строитель сидит на коньке и с помощью веревки с крючьями держит шиферный лист. Второй подает лист и поддерживает его, пока третий осуществляет монтаж. Гвозди вбиваются в верхнюю волну. Тот человек, что внизу, визуально контролирует правильность установки листов.
4. Забивать следует резким ударом, который позволяет сразу пробить поверхность шифера. Не надо загибать острия гвоздей, прошедших сквозь обрешетку (если будет мансарда, впоследствии они закроются утеплителем). Иначе будет невозможно температурное расширение материала, и лист кровли может лопнуть в мороз. В крайнем случае острие каждого гвоздя можно срезать болгаркой. Перехлест листов поперек должен составлять не менее 10 см, вдоль - на одну волну.
5. Чтобы обрезать лист под нужным углом, пользуйтесь болгаркой и диском по камню. При резке старайтесь, чтобы асбестовая пыль не попадала в лицо. На завершающем этапе устанавливается конек. Чаще всего для этого используют лист оцинкованного железа, из которого нарезаются полоски шириной 30-50 см (по 15-25 см на каждую сторону). Для резки используйте ручные ножницы по металлу - рез получится более ровным, чем при использовании болгарки. Можно придать жесткость коньку, загнув края на 10 мм внутрь при помощи деревянного молотка и стального уголка.

Монтаж крыш для дома - работа, требующая некоторого опыта. Важны расчеты и подготовительная работа. Правильно выверенные по горизонтали и вертикали элементы гарантируют вам красивую и долговечную крышу.