Деревянный парник на дачном участке

Начинающие овощеводы наверняка задумываются о повышении урожайности на своем дачном участке и возможности сбора урожая круглый год. С этой целью для выращивания растений возводятся различные защитные укрытия, видов которых на сегодняшний день существует множество. Самым простым и доступным вариантом считается строительство парника на деревянном каркасе с покрытием из стекла или пленки.

Основное предназначение таких небольших сооружений состоит в защите молодых растений от воздействия неблагоприятных погодных факторов. За счет создания особого микроклимата внутри парника урожайность выращиваемых культур повышается в разы, что позволяет с уверенностью говорить о высокой экономической эффективности защитных конструкций.

Видео по теме "Деревянная беседка на дачный участок. Делаем своими руками"

Основные различия между теплицей и парником

Многие дачники ошибочно полагают, что разницы между парником и теплицей практически нет. Однако это далеко не так, и существенные различия все-таки существуют.

Парник - это конструкция, отапливаемая только природными источниками обогрева.

Для поддержания необходимой температуры внутри строения могут использоваться различные виды биотоплива: солнечное тепло, навоз, компост и др. Независимо от размеров сооружения, если к нему не подведены инженерные коммуникации (электричество, газ, вода), его принято называть парником.

Что касается теплицы, то это сооружение представляет собой конструкцию с подведенным к ней источником тепла. Однако не каждый огородник может это себе позволить, и в большинстве случаев отдается предпочтение строительству небольшого защитного укрытия. Но если принято решение и имеется возможность возвести парник достаточной высоты, то в любой момент его можно переоборудовать и в дальнейшем использовать как теплицу.

Чаще всего парники делаются низкими, так как тепло, выделяемое преющим навозом или солнцем, не всегда может быть достаточным. Поскольку эти небольшие конструкции имеют высоту ниже человеческого роста, работать в них приходится через специальные люки или откидывающиеся крышки, которые должны быть предусмотрены еще на этапе строительства.

Парник своими руками может быть выполнен в виде легкой переносной конструкции или как стационарное защитное сооружение с возможностью круглогодичной эксплуатации. Небольшое переносное укрытие обычно применяется в качестве защиты от заморозков теплолюбивых культур, а также для выращивания рассады ранних теплолюбивых сортов овощей и первой зелени.

Легкая мобильная конструкция относится к вспомогательным средствам. С их помощью открыть овощеводческий сезон можно на несколько недель раньше. Но опытные дачники научились использовать ее преимущества и собирают урожай на своих дачных участках круглый год.

Стационарные парники дают возможность овощеводам собирать хороший урожай. А оснастив электричеством и другими обслуживающими системами, можно использовать их в качестве небольших теплиц и добиться максимальных результатов.

Форма и размер парников

По типу расположения такие конструкции могут быть углубленными и надземными. Углубленный парник представляет собой выкопанный ров с обвязкой из дерева, кирпича или других материалов и накрытый рамами из светопрозрачного материала (пленки, стекла, поликарбоната). Парник, углубленный в землю, может иметь односкатную, двускатную или арочную крышу. Его высота над уровнем земли обычно не превышает 15-20 см, что и является основным отличием от теплицы. Именно углубленные парники хорошо сохраняют тепло и значительно экономят расход биотоплива при обогреве.

Надземный парник имеет одно неоспоримое достоинство: он легко переносится с одного места на другое по мере надобности. Но в сравнении с углубленным видом он несколько холоднее и не способен держать тепло в зимнее время или ранней весной с учетом особенностей нашего климата. Укрытие отлично подходит для выращивания теплолюбивых культур или рассады с целью защиты от заморозков.

Особое устройство наземного парника не позволяет проседать грунту и опускаться растениям ниже допустимого уровня. После того как навоз перепрел, грунт начинает проседать, все содержимое подлежит замене. Поскольку в этой конструкции дно хорошо просматривается, то выемка земли особой сложности не представляет. Этого нельзя сказать о заглубленных парниках, в которых процесс замены грунта достаточно затруднителен.

Устройство парников

В некоторых случаях не имеется возможности возвести теплицу и подвести к ней отопление. В таких ситуациях есть смысл строить парник и обогревать его различными способами с применением биотоплива. Для этого выкапывается котлован глубиной 50-80 см. Боковые стены в земле обкладываются обвязкой, ширина которой варьируется в пределах 20-30 см. Ее можно выполнить из кирпича, бревен или доски.

Для поддержания тепла внутри парника укладывается горячий навоз или другой вид биотоплива. Температура внутри конструкции напрямую зависит от его количества и способа набивки парника. В среднем для одной стандартной парниковой рамы при глубине 60 см природного биотоплива потребуется около 500 кг. Для набивки лучше всего подходит конский навоз, так как ферментация коровьего проходит намного дольше.

Видео по теме "Поделки из деревянных брусков. Фазенда. Фрагмент выпуска от 10.07.2016"

До закладки в парник его необходимо разогреть. Для этого за 5-10 дней с помощью раскаленных углей, свежего горячего навоза или полива горячей водой биотопливо начинают подогревать, после чего его переносят в укрытие. Для лучшего сохранения тепла дно котлована предварительно посыпают опилками.

Через несколько дней после набивки парника навозом дно покрывается плодородной землей или торфяной смесью. Для выращивания горшечной рассады слой грунта составляет около 6-7 см, а для укропа, лука, редиса и безгоршечной рассады - до 13-15 см. Если планируется высадка семян огурцов или томата, тогда слой земли можно увеличить до 20-24 см. На ночь и при возможных заморозках парник утепляется кругами, матами из соломы или тростником.

Строительство парников

Выбор места для парника

Так как защитное укрытие строится не на одно десятилетие, особое вниманием уделяется выбору места под будущий парник. Для успешного прорастания посевов и качественного созревания плодов лучше всего отвести защищенный от ветров и с достаточным количеством солнечного света ровный участок.

Парник желательно расположить так, чтобы длинной осью он был сориентирован с запада на восток, что позволит свести к минимуму затенение растений элементами теплицы и даст возможность лучам проникать внутрь под оптимальным углом. Если предполагается возводить большую конструкцию, то вход лучше сделать с южной стороны.

Обязательно учитываются наличие различных строений и зеленых насаждений в непосредственной близости к будущему строению. Поэтому нежелательно устанавливать его рядом с забором или высокими деревьями. Если предполагается парник использовать в холодное время года, тогда не стоит его строить вдали от дома, так как для нормального функционирования, возможно, потребуется сделать подвод основных коммуникаций: газа, воды и электричества.

Эксплуатация строения в зимний период предполагает чистку крыши от снежного покрова. Поэтому должен иметься свободный доступ к ней, поскольку при сильных осадках и неравномерном распределении снежного покрова может нарушиться целостность каркаса и покрытия.

Для строительства парника своими руками необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Молоток.
2. Дрель.
3. Пила.
4. Гвозди.
5. Фуганок.
6. Олифа.
7. Замазка для щелей.
8. Краска.

Заглубленный парник из дерева

Необходимые материалы:

1. Бревна твердых пород деревьев (диаметр не более 12-14 см).
2. Сосновые брусья.
3. Металлические скобы.
4. Дверные петли.
5. Стекло толщиной 1,5-2 мм или полиэтиленовая пленка.

Деревянный заглубленный парник состоит из следующих элементов:

1. Северный парубень.
2. Южный парубень.
3. Пересовы.
4. Рама.
5. Опилки.
6. Биотопливо.
7. Торфяная смесь или плодородный слой почвы.

Изготовление парника происходит в следующей последовательности:

Под парник нужно выкопать котлован необходимой ширины и глубиной до 0,5-0,7 м. При этом выкопанный земляной ров должен иметь трапециевидную форму, сужаясь книзу. Такая конструкция удержит стенки от возможного осыпания.

Обвязка. В ее конструкцию входят два параллельно расположенных бревна, плотно уложенных вдоль боковых земляных стен. Для их фиксации прикрепляются с торцевых сторон несколько пересовов. При укладке бревен необходимо проследить, чтобы северная сторона была 100-120 мм выше южной. Это позволит эффективнее распределять солнечный свет.

Бревна обвязки соединяются в полдерева. Для обеспечения плотного прилегания рам верх бревен нужно обстрогать.

Для получения устойчивой конструкции обвязки на южный парубень следует набить рейку или выбрать паз.

При изготовлении рам используются сосновые бруски: для обвязки сечением 55х47 мм, а для перегородок - 38х47 мм. Между собой детали соединяются шипами и клеем.

В обвязке рам нужно выбрать пазы - кроме одной короткой стороны. Ее достаточно будет сострогать на глубину фальца.

Деревянную конструкцию покрыть олифой, а щели заделать меловой замазкой. После этого все элементы парника покрываются краской в два слоя.

Для остекления рам вырезать стекло необходимого размера и вставить. Для фиксации использовать замазку и мелкие гвозди без шляпок. Вместо стекла можно использовать полиэтиленовую пленку, что позволит сделать раму значительно легче.

С южной стороны раму посадить на оконные петли. Для проветривания парника окно достаточно будет приоткрыть и поставить на опоры, которые вставляются в скобы, установленные на стенках деревянной обвязки.

Заключительным этапом строительства заглубленного парника будет проверка на плотность стыковки деревянного короба и рамы. При необходимости боковые поверхности сглаживаются фуганком.

С целью усовершенствования парника в его конструкции можно предусмотреть светоотражающий экран шириной до 1 м, который устанавливается с северной стороны. Он улучшает обогрев и освещенность пространства внутри теплицы. Для изготовления зеркального экрана используют тонкий фанерный лист, выкрашенный в белый цвет или покрытый металлической фольгой.

Надземный переносной парник из дерева

Наиболее удобен для использования на дачном участке парник размером 4х1,5 м, который состоит из 4 (5) парниковых рам. В его конструкцию входят:

• деревянный короб;
• парниковые рамы;
• коньковый брус (для двускатных парников).

Для строительства надземного переносного парника необходимо подготовить следующие материалы:

1. Рейки - 3 шт. длиной 1,5 м с сечением 30х40 мм.
2. Оконные петли.
3. Продольные доски - 2 шт. длиной 4 м.
4. Поперечные доски - 2 шт. длиной 1,5 м.

Поперечные и продольные доски должны быть толщиной 30-40 мм и шириной 20-25 см.

Для изготовления переносного парника потребуется сделать деревянный короб из досок и установить его непосредственно на землю. При этом продольную сторону, обращенную на юг, желательно сделать на 20 см ниже северной. Рамы для надземного типа защитного укрытия выполняются в той же последовательности и из того же материала, что и для заглубленного парника.

Также можно собрать сборно-разборную конструкцию надземного парника. Для этого понадобится соединить углы деревянного короба П-образными металлическими пластинами толщиной 1,5-2 мм и шириной до 30 мм. В имеющиеся отверстия стальных пластин вставить цилиндрические стержни диаметром 5-6 мм и закрепить. В конце сезона такая конструкция легко разбирается и хранится в сложенном виде в закрытых помещениях.

Для изготовления деревянного короба под двускатный парник борта должны быть одинаковой высоты. На боковые стороны короба прибиваются стропила, расстояние между которыми составляет около 0,8-1 м. После этого к ним крепится коньковый брус. На каждую стропильную ногу укладывается по две соседние рамы, закрепленные к коньку с помощью обычных оконных петель. Удерживаются рамы в открытом состоянии на деревянных подпорках, которые вставляются в металлические скобы, установленные на бортах короба.

Легкая мобильная конструкция парника позволяет осуществить его перенос на нужное расстояние, что позволит избежать переутомления почвы и накопления различных болезнетворных микроорганизмов на участке.