Как построить баню из бруса

Свой дом или дача предполагают наличие бани. Это обязательный атрибут для нашего человека. Если бани нет, то её можно построить, причем сделать это не так и сложно потому, как построить баню из бруса или бревен можно и самостоятельно. Единственные трудности, которые могут возникнуть в ходе строительства, связаны с возведением стен.

Видео по теме "Строительство бани из бруса в Хабаровске"

Вообще весь процесс строительства можно разделить на несколько условных этапов:

• Подготовка к строительству;
• Этап устройства фундамента;
• Этап устройства стен;
• Этап устройства перекрытия;
• Этап устройства крыши;
• Устройство печи;
• Устройство коммуникаций.

Основные этапы

Устройство пола

Правильно начинать каждое строительство с подготовки к нему. Вообще, подготовка может включать очень много различных работ. Одной из самых главных можно считать проектирование бани.

Проектирование подразумевает составление плана бани, то есть на бумаге чертится схема будущей бани, где указываются места размещения всех отделений, их точные размеры, места устройства дверей и окон. Также на схеме указывается место размещение печи и её размеры.

При размещении печи следует ставить её в то место, чтобы она по возможности находилась дальше от многих деревянных элементов конструкции, например от лавочек, полок и так далее. Естественно, разместить на должном расстоянии от стен печь не получится, но от других элементов обязательно нужно. Кроме того, полок, должен находиться напротив печи, желательно, чтобы пар, который выходит из печи был направлен вдоль полка. Если он будет направлен на полок, то его следует размещать на расстоянии хотя бы в полутора метрах, чтобы просто не обжечься.

Кстати, при планировке нужно учитывать некоторые особенности, а особенно это касается размеров того или иного отделения. Вообще, нормальная баня должна иметь как минимум три отделения:

• Парилка;
• Предбанник;
• Моечное отделение;

Правильно, будет сделать баню именно с тремя этими отделениями, а поскольку баню будем делать своими руками, то можно устроить и комнаты отдыха, раздевалки и так далее.

Часто, при строительстве бани своими руками в целях экономии материальных средств делают всего два отделении, то есть предбанник и моечное отделение вместе с парилкой. Так тоже допускается, но лучше, чтобы моечная с парилкой были отделены друг от друга.

Что кается материалов для строительства и строительного инструмента, то им тоже нужно запастись.

Например, строительный лес нужно заготавливать минимум за полгода до начала строительства. Как правило, строительство приходится на лето или весну, поэтому строительный лес нужно заготавливать ещё зимой. Так будет правильно. Это связано с тем, что зимой деревья ещё мокрые, то есть они не высохли. Летом же некоторые деревья уже высыхают, в результате чего на них потом образуются трещины.

Если баня строится своими руками из бруса, то бревна нужно сразу обтесать, то есть снять кору, а потом на пилораме изготовить брусы, и уже в таком виде хранить до начала строительства. Как правило, на строительство бани применяют не брусы, а полубрусы. То есть брёвна выравниваются только с двух сторон, а с двух других сторон бревна остаются круглыми.

Устройство фундамента

Как правило, под баню устраивают ленточный фундамент. Строительство своими руками обычно только и обходится ленточным фундаментом. Это связано с тем, что сделать его проще, чем даже столбчатый. К тому же, чтобы делать столбчатый фундамент нужно быть точно уверенным, что он сможет выдержать баню. Поскольку проводить расчет фундамента по несущей способности грунта, своими руками мало кто умеет, то и фундамент для большей убедительности ставят именно ленточного типа.

Устройство такого фундамента, как правило не вызывает сложностей. Обычно, сначала просто роют траншею нужной длины, потом просто засыпают туда разный строительный мусор, типа битого кирпича, осколок шифера и так далее. Дальше всю эту смесь проливают жидким цементным раствором. Однако такое устройство фундамента не правильное.

Правильно будет поступить следующим образом. Поскольку наиболее распространённым видом ленточного фундамента является именно монолитный фундамент, то рассматривать будем технологию его устройства своими руками.

Возводим деревянный дом

Сначала нужно произвести разметку. Разметка производится исходя из того, что ленточный фундамент должен устраиваться под все несущие стены, то есть под все стены, которые будут выполнены из бруса. Ленточный фундамент можно не устраивать под различные перегородки. Прежде всего это связано не с тем, что брус тяжелый и ему требуется фундамент, а с тем, что брусы в стенах связаны между собой определённым образом, поэтому начинать кладку брусов нужно с одного и того же уровня.

Итак, проводится разметка по проекту строительства. Дальше по этой разметке начинают рыть траншею. Размеры траншеи должны удовлетворять следующим требованиям:

• Ширина траншеи должна быть минимум на 5 сантиметров шире, чем диаметр или сечение бруса, который находится в первом венце, то есть непосредственно лежит на фундаменте;
• Глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта как минимум на 20 сантиметров, чтобы была возможность устроить щебеночную и песчаную подушки.

Таким образом, ширина выбирается исходя из диаметра самого толстого бревна или из сечения бруса, а глубина выбирается исходя из глубины промерзания грунта.

Стены траншеи должны быть ровными, а ширина должна быть одинаковой на всей высоте. При расчете ширины траншеи нужно ещё учесть, что минимум 5 сантиметров уйдёт на устройство опалубки.

На третьем этапе как раз и нужно сделать опалубку. Своими руками можно сделать опалубку из досок. Если же брать опалубку промышленного изготовления, то можно выбрать либо алюминиевую, либо пластмассовую.

Из досок опалубка делается просто. Доски сбиваются в щиты, которые потом ставятся вертикально и крепятся за счет откосов и распорок.

Следует учесть, что высота опалубки должны быть больше уровня грунта сантиметров на 10, то есть, чтобы сам фундамент возвышался над грунтом, а не шел вровень с ним.

После того, как все щиты готовы нужно их установит. Но перед этим нужно утроить дно траншеи, то есть сделать основание для фундамента.

Сначала насыпается слой щебня или гравия толщиной в 10-15 сантиметров. Дальше насыпается выравнивающий слой песка, тоже 10-15 сантиметров.

Оба эти слоя нужно утрамбовать и уплотнить. Утрамбовать щебень можно трамбовкой, которую делают своими руками. Утрамбовать и уплотнить песок можно водой. Достаточно просто сначала разровнять слой песка, а потом пролить большим количеством воды.

Дальше на слой песка нужно уложить слой рубероида или любого другого материала, который не способен пропускать воду. Это нужно для того, чтобы цементное молоко из бетона не впитывалось грунтом.

Только после устройства основания можно устанавливать опалубку.

Дальше после опалубки нужно сделать арматурный каркас. При частном строительстве, как правило, этого не делают. Однако армировать фундамент нужно, и не только, чтобы усилить его, а чтобы придать ему большую гибкость. При воздействии различных боковых сил, которые способны вызывать в фундаменте силы сжатия и растяжения, цемент просто трескается, так как обладает очень низкой эластичность. Если фундамент армирован, то все сжимающие и растягивающие напряжения принимает на себя именно арматура.

Армировать фундамент можно двумя способами. Первый заключается в устройстве объёмной арматурной сетки. При изготовлении такой сети получаются кубы или параллелепипеды, каждым ребром в которых будет являться арматурный прут.

При изготовлении арматурного каркаса сначала делают арматурные пояса. Такие пояса состоят из нескольких арматурных прутьев, расположенных на расстоянии друг от друга в 5-7 сантиметрах и лежащих в одной горизонтальной плоскости. Таким образом, армирование фундамента при помощи арматурного каркаса обеспечивает не равномерное распределение арматуры, а при использовании сетки – равномерное.

В том и другом способе арматуру можно скреплять двумя способами:

• Методом сварки;
• При помощи специальной стальной вязальной проволоки.

При устройстве арматурного каркаса нужно использовать арматуру сечением не меньше 8 миллиметров.

После того, как каркас установлен можно приступать к заливке бетона.

Бетон готовится по следующей пропорции:

• 5 объёмных частей щебня;
• 3 части песка;
• 1 часть цемента;
• Вода.

При заливке бетона нужно утрамбовывать и уплотнять каждый слой. При этом заливать надо слоями по 30-40 сантиметров.

Бетон оставляют сохнуть примерно на неделю. После этого можно производить распалубку. Дальше нужно сделать гидроизолирующий слой. Для этого используется рубероид. Обязательно слой рубероида укладывают наверх ленты фундамента.

Сруб

Как уже было сказано, своими руками сруб сделать достаточно проблематично, хотя бы потому, что есть множество разных способов соединения двух бревен между собой, то есть способов вязки бревен.

Самым простым является способ в полбревна. При этом способе спиливаются два конца бревна наполовину своего диаметра. Длина спиленной части равна примерно 20 сантиметрам. Таким образом, два бревна своими половинами кладутся одно на одно. Тоже самое касается и двух брусьев. Между брусами или бревнами нужно обязательно положить слой уплотнительного материала, который не даст теплому воздуху выходить из бани. Таким материалом при строительстве бани своими руками является, как правило, обычный лесной мох. Можно использовать лен или паклю.

Чтобы придать всей конструкции большую жесткость, соединяют между собой каждые два бревна, которые лежат один на другом.

Соединять нужно при помощи нагелей. Нагель представляет собой обычный деревянный шип, который имеет диаметр примерно 30-40 миллиметров. Длина такого нагеля равна примерно 3 радиусам бревна. Это значит, что нагель пронизывает насквозь все верхнее бревно и входит на половину в нижнее бревно.

Под нагеля в брёвнах нужно просверлить отверстия. Отверстия должны быть на пару миллиметров меньше, чем сам нагель.

Кроме того, брёвна можно скреплять при помощи арматурных штырей, которые работают по принципу нагелей, и арматурных скоб.

После того, как сруб готов, нужно в щели между брёвнами поместить мох или паклю. Это нужно делать, несмотря на то, что этот материал был уложен между каждым бревном.

Для того чтобы затолкать новый мох и уплотнить уже уложенный, можно применять обычный шпатель.

Устройство перекрытия

Перекрытие у деревянной бани может быть только деревянным. Устраивать перекрытие из железобетонных плит нельзя, так как они очень тяжёлые, и делать монолитное бетонное перекрытие тоже нет смысла.

Как правило, своими руками делают деревянное перекрытие по балкам.

В качестве балок используют брусы, которые имеют сечения, начиная от 150*200 и выше. Чем меньше сечение у балок, тем чаще их нужно устанавливать. Вообще, оптимальным шагом установки балок считается шаг в пределах от 60 до 120 сантиметров.

Балки кладутся на последний венец сруба. При этом в нём вырубаются канавки по ширине балок. Эти канавки должны быть на глубину равную половине толщины балки. При установке балок следует обратить внимание на то, что все они должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Возводим стены

Концы балок, которые опускаются на сруб, нужно обмотать в два слоя рубероида, но при этом торец балки должен оставаться открытым.

После установки балок выполняют обрешётку сплошным ковром. Делать обрешетку нужно снизу балок, то есть изнутри бани. При этом нужно использовать доски минимальной толщиной в 35 миллиметров.

После выполнения обрешётки, нужно постелить на неё плотную бумагу и уложить утеплительный материал. В качестве утеплителя может выступать практически любой материал.

Устройство крыши

Крышу на баню, как правило, делают двухскатной. Такая крыша имеет установленные стропила, которые стоят парами, опираясь друг на друга, и обрешётку с кровельным материалом.

Стропила следует устанавливать с такой же частотой, что и балки. Это позволит их крепить к балкам, что удобнее и проще, чем крепить стропила к венцу бревен сруба.

Крепить стропила можно при помощи арматурных скоб. Кроме того для придания жесткости всей конструкции, к стропилам и балкам с боков прибивают доски, а между стропилами и балками ставят куски бревен, которые своей основой имеют саму балку.

После установки стропил и выравнивании их верхушек, приступают к устройству обрешетки. Обрешетка может выполняться досками в 25 миллиметров, при этом сплошной ковер не требуется. Можно прибивать доски через одну, то есть в шахматном порядке.

Доски прибиваются к стропилам гвоздями.

Когда обрешетка готова, наверх настилают слой гидроизолирующего материала. Как правило, таким материалом является рубероид. Его крепят также к стропилам при помощи гвоздей и шинки.

Дальше производят кровлю. Кровельным материалом для бани может быть и шифер, и металлочерепица, и другие виды кровельного материала.

По завершении кровли нужно не забыть устроить конёк. Кроме того, прежде чем начинать покрывать крышу шифером, нужно вывести трубу печи, чтобы потом не вырезать кровлю или не снимать её.

Вообще печь можно начинать делать вместе с устройством перекрытия.

Устройство пола

Устройству пола в бане нужно уделять особое внимание, так как от него здесь зависит очень многое.

Первое, что нужно сделать так это фундамент под пол. Он представляет собой два уложенных слоя щебня и песка. Сначала на грунт укладывается слой щебня толщиной примерно 10 сантиметров. Дальше укладывается слой песка такой же толщиной.

Оба слоя утрамбовываются и разравниваются.

На слой песка укладывают слой цементного раствора. При замешивании раствора можно пользоваться такими же пропорциями, что при замешивании раствора для фундамента. Итак, первый слой раствора должен иметь толщину примерно 4-5 сантиметров. Дальше наверх этого слоя насыпают слой утеплительного материала, которым начинают формировать нужный уклон. В качестве утеплительного материала для пола может выступать керамзит или шлак, может и любой другой сыпучий утеплитель.

Дальше на выровненный слой утеплителя кладётся ещё один слой цементного раствора. При этом формируется окончательный уклон пола в сторону сливной трубы.

Если неправильно сделать этот уклон, то вода постоянно будет застаиваться на поверхности пола. Это может привести к образованию неприятных запахов и ряду других последствий.

Дальше на застывший цемент можно уложить кафельную плитку, а можно просто постелить деревянные решётки. Допускается застелить на такой пол и обычные циновки, так как такой пол считается теплым.

Устройство печи

Что касается печки, то её устройство может потребовать наличия некоторых знаний. Например, навыков каменщика, если печь будет делаться из кирпича. Очень часто печь делают из листов металла толщиной 5-7 миллиметров. Потом такую печь просто обкладывают кирпичом. Для частного строительства такой вид печи будет наиболее оптимальным.

У металлической сваренной печи труба начинается от верхнего края топки. Вообще вся печь делится на два отсека:

• Топка;
• Отсек с камнями;

Топка и отсек с камнями разделены между собой листом металла. Камни нагреваются за счет того, что нагревается лист металла, и за счет трубы, которая в свою очередь греется от проходящего по ней горячего дыма.

Металлическая труба, как правило, выступает за край печи всего на 10-15 см. Дальше трубу нужно выкладывать кирпичами. Однако сделать это просто, так как не надо заботиться об образовании различных дымоходных каналов. Такая труба должна иметь прямой выход дыма. Нужно только на расстоянии примерно 40-50 см от поверхности печи в трубе сделать задвижку, которая будет регулировать тягу.

Та часть трубы, которая будет над крышей, должна быть сделана из клинкерного кирпича.