Как построить баню своими руками из бруса

Если вы владелец частного дома, то обязательно должна быть и баня. Баню можно построить и на даче, да где угодно, нужно только знать, как построить.

Вообще строительство бани своими руками дело не хитрое, единственные трудности, которые могут возникнуть, так это сборка самого сруба, так как в такой работе требуются некоторые плотнические навыки. Все остальные элементы бани можно сделать своими руками без особых проблем.

Как правило, баню делают из бруса или круглых бревен, чаще именно из бревен, так как брус нужно ещё выпилить или закупить, что влечет дополнительные затраты, так как бревна стоят дешевле бруса.

Итак, всю бани конструктивно можно разделить на несколько элементов:

Фундамент;
Стены или сруб;
Пол;
Перекрытие;
Крыша;
Печь;
Системы коммуникаций.

Основные этапы строительства

Фундамент

как построить баню своими руками из бруса

Баня из бруса

Поскольку баня из бруса будет иметь достаточно малый вес, то при выборе типа фундамента не возникает сомнений. Выбор делается в пользу столбчатого фундамента. Часто такое суждение становится неверным, так как выбор типа фундамента зависит от многих параметров, например типа грунта.

Если грунт слабый, то есть обладает низкой несущей способностью, то лучше устраивать ленточный фундамент. Поскольку при устройстве бани из бруса своими руками никто не будет проводить геологическую экспертизу, чтобы установить тип грунта, то можно сразу начинать устраивать ленточный фундамент. Его опорной площади хватит, чтобы выдержать огромную массу, сотни тонн.

Устройство ленточного фундамента подразумевает проведение нескольких этапов.

На первом этапе нужно произвести разметку фундамента, то есть фактически произвести разметку всей бани, так как ленточный фундамент устраивается под все стены, кроме перегородок, которые выполняются не из бруса, а из досок или при помощи каркаса.

После того, как разметка произведена, можно приступать к рытью траншеи под фундамент. Траншею можно выкопать своими руками при помощи лопаты, можно нанять специальную технику.

Если говорить о размерах траншеи, то её ширина должна быть равна хотя бы сантиметров на 5 больше, чем диаметр бревна или сечение бруса, который будет располагаться в первом венце.

Глубина траншеи должна быть чуть больше глубины промерзания грунта. Это нужно для того, чтобы на фундамент снизу не действовали силы морозного пучения грунта.

При устройстве фундамента своими руками, как правило, используется бетон. Вообще ленточные фундаменты можно выполнять из пеноблоков, из железобетонных плит, из кирпича и так далее. Однако, как уже говорилось, самым популярным видом ленточного фундамента является именно монолитный железобетонный фундамент.

Если устраивается ленточный монолитный фундамент, то следующим этапом нужно сделать опалубку для него.

Опалубку можно сделать своими руками, а можно и купить. Опалубка промышленного изготовления делается из алюминия или пластмассы.

Если же опалубка делается своими руками, то она, как правило, деревянная.

При устройстве опалубки используют доски, которые имеют толщину не меньше 2,5 сантиметров. Доски с одной стороны должны быть обработаны рубанком.

Из досок сбивают щиты, которые крепят к грунту по средствам кольев. Чтобы опалубка не смещалась, её иногда крепят различными откосами и распорками.

После устройства опалубки делают арматурный каркас. Иногда фундамент не армируют вообще, думая, что это нужно только для того чтобы усилить его. Однако главное предназначение арматуры состоит в том, чтобы принимать на себя все изгибающие напряжения. Такие напряжения возникают в фундаменте за счёт действия различных боковых сил, например сил морозного пучения.

Кроме того арматура не даёт фундаменту треснуть по высоте при неравномерной его осадке. Все дело в том, что бетон не является эластичным материалом, и любая сила на сжатие или на растяжение приводят к его растрескиванию. Арматура является эластичным материалам, которая способна увеличиваться или уменьшаться в размерах. Именно это её свойство сохраняет целостность фундамента.

Итак, арматурный каркас делается из прутов арматуры с диаметральным сечением 12 миллиметров, можно использовать арматуру с сечением в 10 миллиметров.

Армировать фундамент можно двумя способами. Первый заключается в изготовлении арматурной сетки, что лучше всего, а второй заключается в изготовлении арматурного каркаса.

Арматурная сетка на каждом своём участке имеет равное количество арматуры. То есть вся сетка состоит из кубов, гранями которых являются арматурные прутья. Сторона куба может быть равна примерно 10 сантиметрам. Иногда, когда фундамент узкий, то арматурная сетка состоит из параллелепипедов.

как построить баню из бруса своими руками

Деревянная стена

При изготовлении арматурного каркаса, получается несколько соединённых на разных уровнях арматурных поясов.

Пояса представляют собой уложенные и соединенные через каждые 5-7 сантиметров арматурные прутья.

Такие пояса соединяются вертикальными перемычками, при этом два пояса оказываются расположенными один под одним на расстоянии в 30-40 сантиметров.

При изготовлении такого каркаса на дно траншеи насыпают слой щебня в 15-20 сантиметров и утрамбовывают. Потом насыпают выравнивающий слой песка такой же толщины. Дальше песок проливают большим количеством воды, чтобы уплотнить его.

После этого на песок настилают либо рубероид, либо любой другой гидроизолирующий материал.

Дальше опускают каркас, или если он большой, то изготавливают его непосредственно в самой траншее.

После этого заливают бетон. Бетон готовится либо с добавлением щебня, либо без него.

Если щебень или гравий добавляют, то раствор следует готовить по следующей пропорции:

5 объёмных частей гравия или щебня;
3 объёмные части песка;
1 объёмная часть цемента;

Если используется пропорция без щебня, то она в объёмных частях будет выглядеть следующим образом:

3 объемные части песка;
1 объемная часть цемента;

Следует отметить, что данные пропорции имеют место быть, только если речь идёт о приготовлении раствора с использованием марки цемента М400 и выше.

Итак, приготовленный раствор слоями заливается в опалубку, при этом каждый слой утрамбовывается.

Через некоторое время, примерно одну неделю, можно производить распалубку. При этом если нужно фундамент поднимается над уровнем грунта путём кирпичной кладки.

На последний ряд кирпича укладывают нивелирующую стяжку из чистого цементного раствора.

Устройство сруба

Устройство сруба или стен своими руками является достаточно трудоёмкой задачей, а особенно если нет таких навыков и знаний.

Сруб из бруса выполняется точно так же, как и из бревен. При этом каждый венец укладывается на слой льна, моха или другого утеплительного материала.

Брусы или бревна подгоняются друг под друга. Что касается способа укладки, а точнее вязки брусов, то их есть очень много. Наиболее распространённым считается способ в полбревна.

Такой способ подразумевает спиливание верхней половины конца бревна, которое будет находиться снизу, и нижней половины конца бревна, которое будет укладываться сверху. Между спилами, как и между самими брусами укладывается слой мха или льна, или любого другого уплотнительного материала.

Спилы должны по длине быть сантиметров 20.

Таким образом, естественно, скрепляют только два перпендикулярно лежащих бревна, то есть два бревна или бруса, которые образуют две разные стены.

Чтобы скрепить между собой брусы или бревна в одной стене, то есть те которые расположены друг над другом, нужно использовать деревянные нагеля.

Нагель представляет собой деревянный шип, который по длине равен примерно полторы диаметра бревна.

Под такие нагеля в бревнах сверлят отверстия, которые должны иметь такой же диаметр, как и нагель. Отверстия должно быть сквозным для первого бруса и доходить до середины второго бруса. Дальше вместе с мохом нагеля забивается в брусы, тем самым скрепляя их. Нагеля как правила устанавливают парами, то есть на одно бревно примерно два нагеля, однако, если длина стены слишком большая, то можно установить и три нагеля. Вообще примерно расстояние между нагелями должно быть равно около 1,5 метров. Кроме того, между нагелем и краем бруса должно быть расстояние примерно в 1 метр.

Устройство пола

Пол в бане, как правило, делают монолитным бетонным. Для этого нужно залить под него фундамент. Кстати, именно на этом этапе происходит устройство фундамента под печь.

Сначала всю поверхность пола засыпают слоем щебня, толщиной примерно около 20 сантиметров. Дальше этот щебень утрамбовывают и разравнивают.

После этого наверх щебня выкладывается выравнивающий слой песка. Этот слой должен иметь примерно такую же толщину, как и предыдущий.

Слой песка нужно обильно пролить водой, чтобы он утрамбовался, потом его следует хорошенько разровнять.

После этого можно поступить двумя способами. Первый способ заключается в том, чтобы сделать тёплый пол. Сделать такой пол просто. Сначала на песок укладывается слой бетона толщиной примерно 5 сантиметров. Дальше на этой слой укладывается слой шлака или керамзита, можно укладывать любой другой сыпучий утеплительный материал.

Слой утеплителя можно делать тоже пять сантиметров. После этого наверх утеплителя заливается ещё один слой бетона, при этом формируется нужный уклон в нужную сторону, то есть в сторону сливной ямы. Второй слой бетона по толщине может иметь тоже пять сантиметров. Если второй слой делается меньшей толщиной, то уклон нужно начинать формировать уже на стадии укладки утеплителя.

Второй способ заключается в том, чтобы построить обычный пол. Его делают, просто заливая цементный раствор и формируя нужный уклон.

При заливке пола можно использовать и бетон, и цементный раствор. Цементный раствор готовится по следующей пропорции:

3 части песка;
1 часть цемента;
Вода.

При приготовлении бетона можно использовать следующую пропорцию:

3 части песка;
1 часть цемента;
5 частей щебня;
Вода.

При устройстве полов следует понимать, что в разных помещениях, которые составляют баню, нужно пол устраивать на разных уровнях.

Пол в парной должны быть выше, чем пол в моечной на 15 сантиметров.

Пол в моечной должен быть ниже уровня пола в предбаннике на 3-5 сантиметра. Такая разность полов нужна для того, чтобы в парной сохранить тепло, а пол в предбаннике, таким образом, защитим от попадания на него воды.

Такой пол можно оставить в таком виде. Но потом на него нужно класть деревянные решётки или стелить циновки, чтобы ногам не было холодно. Можно пол облицевать половой керамической плиткой, что сделает пол немного теплее.

Перекрытие

Итак, перекрытие на баню делают из досок и брусов. Перекрытие устраивается при помощи балок и обрешетки.

Балки укладываются на последний венец сруба. Шаг укладки балок равен 60 сантиметров.

Балки укладываются в специальные выпиленные ниши. Глубина такой ниши равна половине сечения балки. Балка при этом обматывается двумя слоями рубероида. Торец балки должен оставаться открытым, чтобы она не сгнила.

На балки снизу прибивается обрешетка из досок. При этому нужно использовать доски не тоньше 35 миллиметров. Доски прибиваются сплошным ковром. Доски должны иметь ровные края, чтобы между ними не было никаких щелей.

Сверху на доски, то есть со стороны чердака, укладывается слой плотной строительной бумаги или обычного картона. На эту бумагу укладывают утеплительный материал, причем не имеет значения сыпучий он или плитный.

Слой утеплителя накрывается картоном и прижимается деревянными рейками, которые прибиваются к балкам.

Устройство крыши

Крыша конструктивно состоит из двух основных элементов:

Стропильная система;
Покрытие крыши.

Стропильная система устраивается следующим образом. Сначала крепят стропилы. Они могут быть сделаны из бруса, который имеет сечение 100*150 миллиметров или больше. Можно делать из бруса сечением 50*100 миллиметров, но при этом рекомендуется устанавливать их через каждые полметра или меньше.

Итак, установку бруса нужно производить на балки, то есть через каждые 60 сантиметров. Стропила нужно крепить к балкам. Делать это можно при помощи арматурных скоб. Один конец такой скобы вбивается в балку с боку, а второй в стропиллу тоже сбоку.

Конопатим стены

Кроме того, дополнительно для придания всей конструкции жесткости используют обычные доски. С обоих боков стропилы их прибивают к балкам одним концом, а вторым к самим стропилам.

Дальше так устанавливают все стропила.

После этого делают обрешетку. Обрешетка на крышу выполняется досками толщиной не меньше 25 миллиметров. При этом обрешетка делается не сплошной, а через доску.

Доски прибиваются к стропилам гвоздями.

После того, как обрешетка прибита, нужно устроить гидроизоляцию. С этой целью наверх обрешетки настилают слой рубероида или толя.

Рубероид нужно крепить не к обрешетке, а к стропилам. При этом в качестве крепежных элементов нужно использовать гвозди, под которые подкладывается шинка.

После устройства гидроизоляционного слоя начинают настилать кровельное покрытие. В качестве кровли можно использовать шифер, металлочерепицу и другие виды кровельного материала.

Крепить металлочерепицу нужно на саморезы, при этом есть своя технология устройства крыши из металлочерепицы.

Шифер крепится на специальные шиферные гвозди, которые имеют широкие шляпки и гидроизоляцию под ними. Такие гвозди не пропускают воду под себя, поэтому крыша не течет.

Печь

Итак, печь устраивается либо перед возведением крыши, либо после этого. И в том варианте, и в том есть свои плюсы и минусы. Если устроить печь после возведения крыши, то в ней нужно оставлять непокрытое место, где труба будет выходить наружу. Если построить печь перед возведением крыши, то в случае дождя ещё недостроенная печь может серьёзно пострадать.

Если печь делается из кирпича, то нужно соблюдать определённую технологию кладки. При этом не нужно забывать, что печь должна иметь, по крайней мере, два отделения:

Топка;
Место для камней.

Сейчас все большую популярность начали набирать металлические печи. Сделать такую печь можно своими руками. Для этого потребуются листы металла и сварочный аппарат.

Металлическая печь, как и любая другая печь в баню, должна иметь два отсека, которые уже упоминались выше.

В саму печь вваривается труба, которая должна иметь диаметр не меньше 12 сантиметров.

Труба должно начинаться от верхнего края топочного отделения. Топочное отделение от того, где должны располагаться камни, должно отделяться либо решёткой из арматуры, либо сплошным металлическим листом. Если используется арматура, то её минимальный диаметр должен составлять порядка 12-14 миллиметров.

На это перекрытие укладываются обычные камни. Они используются для того, чтобы выдавать горячий пар. Камни греются снизу от нагретого дна, то есть металлического листа, либо от открытого огня, если в качестве перекрытия использовалась арматурная решётка. Также камни будут греться от трубы, которая сама нагревается за счёт проходящего по ней раскалённого дыма.

Сбоку к металлической печи приваривают котёл. Этот котёл будет использован для подогрева воды. Котел должен иметь с печкой общую стену. Если металл будет устроен в два слоя, то вода будет подогреваться гораздо дольше, если же между котлом и печкой будет воздушное пространство, то вода в котле вообще нагреваться не будет.

Кроме всего прочего, нужно не забыть устроить фундамент под печь. Делается он, как упоминалось ранее, на этапе устройства пола. При этом стоит отметить, что фундамент под баню не используется в качестве фундамента под печь. Кроме того фундамент под баню должен быть отделён от фундамента печи.

Под печь фундамент нужно устраивать из огнеупорного кирпича.

Что касается трубы для печи, то её внутри бани тоже нужно сделать из огнеупорного кирпича, при этом кладку нужно осуществлять на глиняный раствор. Что касается той части трубы, которая выходит наружу, то её лучше выкладывать клинкерным кирпичом. Кроме того, швы, которые остаются между трубой и покрытием крыши нужно заделать. Если в качестве покрытия использовалась металлочерепица, то заделывать можно специальными элементами металлочерепицы, которые для этого и предназначены. Если покрытие крыши представлено шифером, то заделка швов может быть осуществлена обычной оцинкованной жестью.

Различные системы коммуникаций

Построить баню нужно так, чтобы ей было приятно пользоваться. Помимо внутренней отделки, которая играет не второстепенную роль, есть ещё некоторые тонкие моменты. Это система коммуникаций. Кроме обязательного электричества в баню можно провести ещё и воду, чтобы легче было её обслуживать. Водопровод можно сделать либо стационарным, либо переносным. Стационарный водопровод делается для бани от уже имеющегося водопровода, например, в доме.

Переносной водопровод можно сделать при помощи водного насоса и поливочного шланга.

Кроме того, баню нужно оборудовать канализационной системой, которая должна содержать как минимум две сливные ямы, причем основная из них должна иметь объём не меньший 23 кубических метров.