Как сделать погреб самому

Погреб является своеобразным холодильником и служит для длительного хранения продовольственных запасов: овощей, фруктов, солений, варений, компотов, мяса и молока.

Погреб своими руками

Если его строительство произведено правильно и вентиляционная система сделана должным образом, то таким погребам присуще сохранение постоянного температурного режима и поддержание соответствующего режима влажности.

Если эти показатели в норме, то продукты надолго сохраняют свежесть, меньше подвержены гниению, фрукты и овощи более длительное время сохраняют вкус и товарный вид. Поэтому строительство погреба вполне оправдано и резонно возникает вопрос – как сделать погреб?

Правильное размещение погреба

Погреб можно разместить непосредственно под домом или летней кухней, возможно также его размещение под сараем или гаражом. Вход в погреб можно сделать как снаружи, так и изнутри, прямо из жилого помещения. Это зависит не только от желания хозяина, а в основном от технической возможности и удобства в эксплуатации.

Прежде чем задуматься о том, как сделать погреб в доме, нужно непременно обратить внимание на уровень грунтовых вод. Если он не значительный, то размещение погреба в подполе вполне оправдано. Если же грунтовые воды высокостоящие, то невозможно произвести его защиту от сырости. В таком случае строительство погреба нецелесообразно и лучше всего сделать так называемый выносной погреб.

Лучше всего определять уровень грунтовых вод весной, когда он самый высокий. В идеале, чтобы вода не доходила до основания погреба на 60-100см.

В зависимости от наличия грунтовых вод и их уровня погреба подразделяются на три вида:

Заглубленные;
Полузаглубленные;
Наземные.

Строительство подземного (заглубленного) погреба

Удобство погреба для хозяйки вряд ли можно недооценивать!

Подземный погреб создает условия наиболее благоприятные для хранения, не требует больших затрат при строительстве и очень удобен в эксплуатации. В основном делается в тех местах, где грунт плотный, а место возвышенное и сухое.

Во избежание осыпания стен рытье котлована производят таким образом, чтобы они имели небольшой угол наклона. На дно котлована вначале укладывают щебень, затем утрамбовывают его и пропитывают горячим битумом.

Слой битума необходимо сделать толщиной порядка 5-7см. Он и будет основанием пола погреба. Затем насыпается глинобитный слой высотой 8-10см.

Обшивка стен котлована производится в основном досками или горбылем. Наилучшим решением будет сооружение съемной обшивки. Такую обшивку можно будет летом снять и просушить, это значительно продлит срок службы заглубленного погреба и улучшит технические характеристики хранения продуктов.

Для потолка используются жерди или подтоварник, покрытые глиносоломенной смазкой. Все это засыпается землей на высоту не более 30-40см для улучшения теплоизоляции.

Крыша для такого погреба делается в основном двускатной, которая доходит до земли и её свесы должны перекрывать котлован на расстояние не менее 50см по его периметру. Чтобы ликвидировать промерзание погреба зимой перекрытие необходимо утеплить. Для быстрого отвода воды от погреба делается водоотвод в форме канавы глубиной 50-60см.

Часто такой погреб делают двухъярусным, состоящим из подземной части и надземной. Стены делают из кирпича, дерева или бетона, пол – бетонным или глиняным, перекрытия – из деревянных балок.

Верхняя часть погреба называется погребница. Она представляет собой тамбур, который служит для предохранения нижней части погреба от переохлаждения в зимнее время и от перегрева в летнее время года.

Такой погреб делается всегда отдельно стоящим на участке. Погребница может использоваться как дополнительное хозяйственное помещение. Нижняя часть погреба оборудуется полками и закромами, расположенными по разные стороны. Это очень удобно в эксплуатации. Полы в закромах желательно сделать решетчатыми, что улучшит вентиляцию, а высота закромов должна быть порядка 90-100см. Оптимальное расположение полок друг от друга – 50-60см.

Оборудовав погреб ещё вентиляционной трубой, вполне можно им пользоваться.

Строительство полузаглубленного погреба

Устройство погреба на участке

Если уровень влажности местности достаточно высокий, то целесообразно строительство полузаглубленного погреба.

Вначале роется котлован глубиной порядка 70-90см. Его размер делается несколько больше (на 50-60см), чем предполагаемый размер самого погреба. Это нужно для удобства проведения каменных работ и работ по гидроизоляции. Рытье котлована желательно производить вручную, чтобы излишне не повредить поверхность грунта. При обнаружении водоносных жил их необходимо сразу же заделать. Тампонирование глиной производится на глубину до 10-15см.

Затем возводятся стены, при этом используется кирпичная кладка, которая впоследствии штукатурится, или бетонные плиты. В штукатурку добавляется акватрон – гидроизоляционный материал. Основные его преимущества – водонепроницаемость и морозостойкость, высокая адгезия с кирпичом и бетоном, возможность нанесения на внутренние поверхности, простота в применении, отсутствие токсичных веществ.

Гидроизоляция может быть выполнена при помощи глиняного замка, толщина которого 25-30см. Размещается она по всей площади поверхности стен и фундамента с наружной стороны.

Для перекрытий используется горбыль с последующим обмазыванием его глиной. Для теплоизоляции сверху помещается слой земли.

Строительство наземного погреба

При неглубоком залегании подземных вод сооружаются наземные погреба.

Сейчас рассмотрим, как правильно сделать наземный погреб.

Наземные погреба бывают нескольких видов, которые отличаются как методикой строительства, так и местом, которое отводится под его обустройство.

Пристенный погреб является разновидностью наземного. Такой погреб – пристрой к дому, пристраивается он к одной из его стен. Материалом для его строительства служит монолитный бетон или кирпич. Для кладки применяется песчано-цементная смесь и толщина её составляет порядка 25см, то есть кладка ведется в один кирпич.

Стенки следует очень тщательно оштукатурить с обеих сторон. Для этого используется цементный раствор. Для гидроизоляции применяется битумная обмазка. Делать её целесообразно в два слоя и с наружной стороны. Для пола земля должна быть выровнена и зачищена. После этого проводят подготовку из бетона, толщина составляет порядка 10-15см. Затем в течение недели дают бетону затвердеть и производят устройство пола толщиной около 5см.

В таком погребе овощи хранятся в закромах, которые делают решетчатыми и приподнятыми над полом на 10-15см для улучшения вентиляции. Для солений делают специальные полки.

Погреб с обваловкой, являющийся ещё одной разновидностью наземного погреба, рекомендовано обваловать землей. Она делается для поддержания температурного и влажностного режимов на должном уровне.

Классический погреб под сыры

Для такого погреба стены делаются или из бревен или из горбыля и конопатят мхом. Мох прекрасно поглощает неприятные запахи и не гниет. Затем их промазывают битумом, и производится покрытие рубероидом.

Потолок обмазывают слоем глины с соломой и покрывают рубероидом. Полы выкладывают из кирпича. При этом применяется кладка «в елочку», при которой расход кирпича на 1 кв.м. составляет около 64 кирпичей.

На последнем этапе строительства производят обваловку землей. Этот земляной холм можно декорировать, засеяв его травой или декоративными растениями, обложив дерном или оборудовав альпийскую горку.

В хранилище, как и у всех видов погребов, нужно сделать вытяжку и установить двойные двери.

Эксплуатация погребов

Чтобы продлить срок службы погреба, нужно выполнять некоторые правила по его эксплуатации.

Одной из важных температурных характеристик является относительная влажность воздуха, которая должна поддерживаться на уровне 80-90%. Если влажность ниже, то, например, картофель становится сморщенным, если же больше, то картофель начинает прорастать и гнить.

Если в погребе гаснет спичка, то можно говорить о повышенной концентрации углекислого газа. В этом случае можно с уверенностью сказать о плохой работе вентиляции. В первую очередь нужно её проверить и при необходимости проветрить погреб, обеспечив приток свежего воздуха, открыв настежь створку люка.

При образовании конденсата нужно срочно принимать меры по его устранению, иначе это плохо скажется как на продуктах, так и на самом помещении. Появление конденсата происходит из-за плохой вентиляции или из-за потолка, который недостаточно утеплили.

Устранение всех возникших проблем и неполадок значительно увеличит срок эксплуатации погреба.

Общая технология устройства погреба

Итак, как видно из всего вышесказанного, погреба могут быть наземными, полузаглубленными и полностью заглубленными. Собственно, какой погреб устраивать будет зависеть только от гидрологических факторов, то есть от глубины залегания грунтовых вод.

Наиболее применимым считается погреб, который заглублен наполовину, то есть уходит в грунт примерно на 1-2 метра.

Когда мы строим погреб своими руками, то можно говорить об определённых принципах строительства, которые присущи любому типу погреба, будь-то насыпной погреб или подземный.

Лучше всего погреба строить на какой-либо возвышенности, при этом грунт должен быть сухим.

Для погреба, как собственно и для самого процесса строительства, лучше, если дно погреба будет выше глубины залегания грунтовых вод на полметра, или больше.

Если то место, где погреб строить нужно, сильно увлажнено, то на дно котлована, который вырыт специально под него, нужно уложить песчаную подушку. Лучше будет уложить подушку из смеси песка и гравия. При этом нужно использовать жёлтый строительный песок, который является крупно гравелистым. Вход погреба желательно сделать с северной стороны, вокруг погреба можно устроить сад, то есть посадить деревья и кустарник. Эти растения впитывают влагу из почвы, что предотвратит её попадание в сам погреб.

Итак, что касается непосредственно самого строительства. Сначала нужно правильно выбрать место под него. Это делается исходя из всего вышесказанного.

Дальше на выбранном месте нужно вырыть котлован, который будет по размерам чуть больше размеров самого погреба, который планируется построить.

Дальше, если грунт увлажнён, то нужно насыпать подушку из песка и щебня, можно использовать просто один щебень, или гравий. Использовать чистый песок не рекомендуется, так как он тоже быстро намокает. Такая подушка должна быть в толщину примерно 15-20 сантиметров.

Кстати, в качестве материала для подушки подойдёт куски битого кирпича, стекло, битый шифер и другой строительный мусор.

Такой слой называется гидроизоляционным. После того, как он насыпан, его нужно утрамбовать и разровнять. Трамбовать можно любой ручной трамбовкой. Дальше утрамбованный и выровненный гидроизоляционный слой проливают смолой или битумом. После того, как битум застывает, наверх него заливается небольшой слой цементного раствора.

Чтобы приготовить цементный раствор можно воспользоваться классической пропорцией, то есть необходимо взять 1 часть цемента, который будет иметь марку не ниже М400, 2 части песка, который будет иметь среднюю фракцию, то есть примерно 1 миллиметр, и 4 части гравия или щебня, небольшой фракции.

После того, как бетон залит, его оставляют высыхать и набираться прочности. Сохнуть бетон должен примерно 3-4 дня, при плохих погодных условиях этот срок увеличивается до одной недели.

После полного высыхания бетона, можно начинать возводить стены. Высота стен должна быть примерно два метра, чтобы в таком погребе было комфортно находиться, причём это не зависит от того, какой погреб строится – насыпной или полностью заглубленный.

В качестве материала для возведения стен можно использовать:

Бутовый камень;
Красный и белый кирпич;
Бетон;

Если планируется, что стены будут бетонные, то нужно устраивать опалубку, на всю высоту стен. При этом такие стены могут армироваться. Сами стены нужно заливать за один раз, а не в течение нескольких дней. При застывании одного слоя бетона и последующей заливке второго, между ними образуется горизонтальный шов, который является местом пониженной прочности.

Что касается самого бетона, то его можно готовить по той же пропорции, что и бетон для гидроизоляционного слоя, который в нашем случае является ещё и плитным фундаментом.

Следует отметить, что стоит внимательно относиться к выбору строительных материалов. Например, у гравелистых песков различают три фракции:

Крупная, то есть 0,25 миллиметра, примерно 50 процентов всех песок;
Средняя, то есть 1 миллиметр, примерно 25 процентов всех песков;
Мелкая, то есть 3 миллиметра и выше, примерно 25 процентов всех песков;

Оптимальной для замеса бетона считается средняя фракция.

При этом гравий нужно использовать такой, который обладает фракцией с максимальной величиной в пять сантиметров.

Опалубка для бетонных стен должна подготавливаться и устанавливаться заранее, так как это большой объём работ.

Как правило, своими руками изготавливают опалубку из досок. Толщина таких досок должна быть минимум 25 миллиметров.

Опалубка состоит из отдельных щитов, которые сбиваются на месте. Такие щиты укладывают по длине. Поэтому длина щита должна быть примерно равна длине погреба, а вот ширину лучше сделать на одну треть от общей высоты погреба. Таким образом, получится, что всего на одну стену нужно 3 щита.

Чтобы щиты не развалились в разные стороны, нужно по всему периметру устраиваемого погреба забить в грунт деревянные колья. Эти колья будут потом удерживать щиты от смещения.

Не стоит устанавливать сразу все щиты. Это нужно делать постепенно. Сначала устанавливается один ряд щитов по всему периметру. Потом заливается бетон. Дальше устанавливается второй ряд щитов по всему периметру и опять заливается бетон, и потом устанавливается третий ряд щитов.

После того, как бетон полностью высохнет, можно снимать опалубку, стены погреба можно оштукатуривать.

Это нужно для того, чтобы покрыть стены защитным слоем цементного раствора. При оштукатуривании стен используется обычный цементный раствор, который не содержит гравия или щебня.

Готовится такой раствор по следующей пропорции:

1 часть цемента;
3 части песка;
Вода;

Как видно, количество воды не указано. Это связано с тем, что для разных слоёв штукатурки нужно разное количество воды. Напомним, что оштукатуривание стен производится в три слоя.

Стоит отметить, что точно таким же раствором можно залить и пол. Толщина должна быть примерно около 5 сантиметров.

Гидроизоляция погреба

Для того чтобы предотвратить попадание влаги в погреб, его нужно гидроизолировать. Для этого используется гидроизоляционный материал. Самым популярным в частном строительстве считается битум, однако сейчас промышленность выпускает огромное количество обмазочной гидроизоляции.

Все стены снаружи нужно обмазать битумом. Делать это нужно послойно. Сначала стены обмазываются битумом, потом клеится слой рубероида. Дальше уже сам рубероид обмазывается битумом.

Верхний слой битума нужно обсыпать крупнозернистым гравелистым песком, чтобы защитить сам гидроизоляционный слой.

После того, как со стенами разобрались, остаётся укрепить откосы стен грунтом.

Что касается самого перекрытия. Его лучше делать из достаточно толстых досок. Если есть желание и средства, то можно устраивать железобетонное перекрытие. Есть железобетонные плиты – можно укладывать их, если таких плит нет, то можно сделать монолитное железобетонное перекрытие.

В том случае, когда перекрытие всё же будет устраиваться из досок, нужно не забыть про их гидроизоляцию. Концы досок, которые будут лежать на стенах, нужно промазать битумом.

Теплоизоляционный слой устраивается из глины и соломы. Эта смесь укладывается слоем в 20-25 сантиметров. Потом наверх укладывается грунт, толщина которого не должна быть меньше 50 сантиметров.

Вентиляция погреба

Для того чтобы в погребе поддерживалась нужная температура, а также не было сырости, его нужно постоянно проветривать. С этой целью погреб нужно оборудовать двумя вентиляционными трубами:

Вытяжная труба;
Приточная труба;

Для того чтобы воздухообмен был достаточно качественным, эти две трубы размещают на разных уровнях, то есть одна снизу, а вторая сверху.

При этом вытяжная труба должна находиться сверху, поскольку тёплый воздух всегда наверху, так как он легче холодного. Приточная же труба должна находиться примерно в полуметре от пола.

В качестве устройства для проветривания погреба можно использовать и обычную двойную трубу. В одну трубу воздух будет поступать, а с другой постоянно будет выходить. Такая труба должна быть оборудована ветроулавливателем и регулирующими задвижками.

Диаметры трубы выбираются из расчета объёма погреба. При объёме в 15-20 кубических метров достаточно будет трубы диаметром в 12 сантиметров. Если труба будет одна, то её диаметр должен быть не меньше 15 сантиметров.

Чтобы зимой в погреб не поступал холодный воздух, трубы забивают утеплительным материалом и глиной.

Внутреннее помещение погреба нужно устраивать в несколько отсеков – в два или больше. Также в погребе можно устроить несколько полок для того, чтобы хранить закатку не на полу, а на стеллажах.

Если погреб имеет спуск, то лучше его оборудовать лестницей. Уклон такой лестницы не должен быть большим 45 градусов, так как больший уклон просто неудобен. Вход нужно закрывать дверью, которая с внутренней стороны может утепляться.

Ледник

В погребе часто устраивают ледник. Это такой отсек в погребе, который используется для хранения льда.

Такой отсек делается в самом низу погреба. Причём стены должны быть в таком отсеке из бетона, а их толщина порядка 15 сантиметров.

При устройстве такого отсека в погребе, нужно позаботиться о том, чтобы отводить талую воду. Сделать это можно множеством способов.

Куски льда заготавливаются зимой, когда день солнечный и морозный. Куски выпиливают из ледяных глыб и оставляют лежать пару дней. Потом из этих кусков строим пирамиды в леднике. Промежутки между кусками льда заполняют снегом вперемешку с поваренной солью. Сверху все льдины нужно аккуратно укрыть полиэтиленовой плёнкой.