Руководство по утеплению мансарды минватой

В наше время жилплощадь пытаются увеличивать не только постройкой новых зданий, но и переделкой неиспользуемых нежилых помещений.

Прекрасным вариантом увеличения жилплощади является утепление мансарды минватой.

Мансардой называют пространство под крышей, это название нашего привычного чердака.

Как же его перевести из нежилого состояния в жилое?

Для начала необходимо выполнить утепление помещения своими руками и соблюсти некоторые моменты: достаточную освещенность и влажность. Для утепления в настоящее время применяются различного рода материалы. Самым экологически безопасным и удобным в работе является минераловатный утеплитель. Он изготавливается из экологических материалов, их основой является вулканический базальт, т.е. камень или отходы угледобывающей промышленности (кокс). Утепление мансарды можно доверить и специалистам, но можно это сделать и своими руками.

Необходимо перечислить свойства минеральной ваты:

1. Паропроницаемость.
2. Теплопроводность. Чем выше теплопроводность, тем больше тепла теряется. Наиболее подходящими для утепления стен мансарды подходит утеплитель, плотность которого находится в диапазоне 30-50 кг/куб.м.
3. Применение минеральной ваты в качестве теплоизоляционного слоя снижает пожароопасность объекта, поскольку у нее очень низкий коэффициент воспламенения.
4. Минеральная вата очень хорошо себя ведет на вертикальных поверхностях, она не сползает по стенкам и не слеживается, в отличие от стекловаты.
5. Размеры плит утеплителя можно выбрать исходя из размера между балками, или можно их подгонять, потому что вата очень хорошо режется обычным канцелярским ножом.
6. Чтобы заполнить все необходимое пространство между стропилами минеральной ватой, необходима нежесткая вата, поскольку она не закроет все необходимые щели и пространства.

Инструменты для работы с минеральной ватой

Работы по укладке минеральной ваты может выполнить даже неквалифицированный строитель. Для того чтобы выполнить утепление, необходимо наличие такого инструмента, как:

1. Строительный уровень, строительная рулетка, чтобы замерять расстояние от стен до балок или стропил.
2. Канцелярский нож для подгонки минераловатных плит.
3. Строительный степлер, чтобы закреплять паро — и гидроизоляцию.
4. Утепление минватой лучше производить в маске, обычной марлевой или той, которая продается в аптеках. Потому что мелкие частички утеплителя будут проникать в легкие человека и могут вызвать кашель или аллергию.

Процесс утепления минватой своими руками должен происходить в несколько этапов:

Устройство непрерывного пароизоляционного слоя. Пароизоляция выпускается в рулонах, которые имеют ограниченный размер (от 1 метра до 1,5 метра). Чтобы получился полностью непроницаемый слой, швы необходимо проклеить двусторонней лентой. Они выпускаются в нескольких вариантах:

• битумная, ширина 1,5-2 см, длина в 1 рулоне — до 50 метров;
• металлизированная, ширина до 5 см, длина до 20-25 метров.

Не стоит на этом экономить, поскольку влага будет попадать в утеплитель и он будет портиться, что приведет к нарушению его теплоизоляционных свойств. Крепится пароизоляционный слой скобами строительным степлером к деревянным балкам, пленка должна быть натянута туго, провисать или касаться стен она не должна.

1. Монтаж утеплителя. При заполнении минватой межбалочного пространства своими руками необходимо следить, чтобы плиты теплоизоляции располагались в шахматном порядке, второй слой должен перекрывать швы нижнего. Это делается для того, чтобы избежать появления мостиков холода, через которые будет уходить такое драгоценное тепло и проникать потоки холодного воздуха. Поперечный размер плиты должен быть чуть больше расстояния между балками, а за счет своего «втиснутого» состояния плита минеральной ваты будет плотно располагаться между ними. Цель утепления будет достигнута: тепло не будет проникать сквозь стены.
2. Одновременно с плотным расположением минеральной ваты между балками необходимо исключить ее контакт с кровельным материалом. Для этого своими руками делается ветро — или гидрозащита монтируемого утеплителя. Это необходимо для того, чтобы влага, которая будет случайно проникать через кровельный материал, не опускалась и не проникала в утеплитель. Воздушный просвет обычно делают, набивая контробрешетку, которая предохраняет контакт гидроизоляции и кровли. Слой гидрозащиты тоже должен быть плотно натянут и не должен лежать на минеральной вате.

Для достижения хорошего и качественного утепления мансарды необходимо провести и утепление фронтонов (вертикальных стен) — тех частей, которые не являются частью кровли, но будут пропускать жару и холод.

Лучше, конечно, выполнить утепление стен снаружи, но если такой возможности нет, порядок работы такой же, как и при укладке своими руками вертикальной части подкровельного пространства. Утепление стен может производиться теми же материалами, что и утепление подкровельного пространства: минватой плотности 30-50 кг/куб.м.

В этой статье приведен поэтапный план утепления мансарды (стен и потолка в новом помещении), рассказано, как правильно и почему необходимо устраивать паро- и гидроизоляцию и что нарушение данной технологии приведет к разрушению самого утеплителя и всех элементов кровли.