Строим бани своими силами

Первые бани появились еще во времена скифов, тогда они представляли собой шатры с походными каменками. В современном мире парилка с достоинством выдерживает конкуренцию с душевыми кабинами и ванными. Избавление от множества болезней, удаление из организма вредных веществ, отдых тела и души – это и многое другое обеспечивает популярность бани.

Схема правильного расположения бани относительно сторон света.

Сегодня в сети Интернет полно записей типа «Как я строил баню», где даны рекомендации преимущественно от строителей-дилетантов. Зачем же рисковать собственной постройкой? Если вы решили возводить парилку самостоятельно, то прислушивайтесь только к мнению профессионалов.

Выбираем место для строительства

Еще пару веков назад баня была немыслима без водоема вблизи, ведь именно из него брали воду для мытья. Сегодня, в век современных коммуникаций, это не обязательное условие в выборе места для строительства. Однако, если у вас есть возможность приобрести участок с водоемом, это только плюс, ведь так приятно окунуться в прохладную водицу после жаркой парилки.

Критериев, которыми нельзя пренебрегать при определении расположения будущей бани, три:

1. Участок должен быть удален от дороги.
2. Его нужно оградить от посторонних глаз (посадить густые кусты, сделать забор, возвести хозяйственные постройки).
3. Расстояние от жилых строений должно составлять 15 и более метров.

Размер и устройство бани

Примерный план небольшой бани.

Основные помещения парилки — это предбанник, моечное помещение и парная (кстати, последние два отсека запросто можно соединить в один). Габариты предбанника определяем по формуле: 1,4 м² на каждого члена семьи. Моечная немного меньше: 1,2 м² на одного моющегося.

Не забудьте еще учесть площадь, необходимую для установки мебели (шкафа для одежды, лежаков), хранения топлива, печки.

Если земельный участок позволяет, то баню можно сделать и больше, поставить в помещение душевую кабину, джакузи, сделать комнату отдыха. Вход в здание должен быть с южной стороны.

Подготовка материалов и основные этапы строительства

Классический материал для русской бани – дерево. Древесина отлично выносит переувлажнение. Как правило, парилки строят из кругляка ели или сосны (диаметр – 25 и более см). Стоит отметить, что не все строение нужно делать из хвойных, лаги лучше выполнить из дуба, нижние венцы – из лиственницы, завершающие венцы и обшивку – из липы и белой ели.

Дерево для внутренней отделки нужно заготавливать зимой, когда оно содержит наименьшее количество влаги. На древесине не должно быть потеков смолы и гнили.

Фундамент для бани

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком .

Фундамент нужно закладывать максимально аккуратно. Предварительные работы этого этапа строительства включают в себя очистку площади от мусора, удаление верхнего слоя (примерно 20 см) земли. Чтобы не прогадать с типом фундамента, сделайте анализ почвы.

Столбчатую свайную основу делают на слабом грунте (почва состоит из пылеватого или мелкого песка, глинистых компонентов), а ленточную – на пучинистом.

Пол в помещении

Полы в помещении располагайте на разном уровне: в парной – выше уровня пола моечной на 15 см- в моечной – ниже, чем в предбаннике, на 3 см. Главный минус деревянного пола – его частое переувлажнение: влага, проникнув сквозь щели досок, запускает процесс гниения.

Срок службы такого покрытия – не более пяти лет. Более практична в этом отношении кафельная плитка, которая не подвержена воздействию влаги, за ней просто ухаживать.

Сруб, кровля, отмостка

Кровельный пирог банной крыши.

Сруб для парилки лучше заказать у профессиональных строителей, ведь его изготовление – сложный процесс. В разобранном виде сруб доставьте на место, соберите его согласно нумерации на бревнах. Крепления венцов выполните стальными скобами-шипами. Крыша бани включает в себя стропила, на которые крепится обрешетка, а на нее – кровельный материал.

Стропила начинайте крепить к последнему или предпоследнему венцу собранного сруба все теми же скобами-шипами. Как правило, в банях делают односкатную или двускатную крышу с углом уклона от 10 до 60 градусов. Чем круче уклон, тем больше нужно материала.

Односкатные стропила крепите двумя наружными опорами. Если длина пролета ваших стропил более 5 м, то подоприте их дополнительными подкосами. Элементы двускатной конструкции обоприте нижними концами на стенки, а верхние соедините, сделав «конек».

Кровлю покройте шифером, черепицей, оцинковкой или рубероидом. Напуск на стены – 50 см. Чердачное помещение сделайте вентилируемым (оснастите его двумя дверцами на двух противоположных концах вашей крыши).

По фундаменту выполните отмостку: удалите верхний слой земли, углубитесь на 20 см на расстоянии 60 см от цоколя парилки, заложите слой (10 см будет достаточно) гравия, выровняйте поверхность. Заложите температурные швы, залете 10 см бетона. До схватывания бетона засыпьте на поверхность 5 см сухого цемента. Через пару дней линию контакта фундамента и отмостки для лучшей гидроизоляции покройте битумом.

Конопатим банный сруб

Схема конопатки бани.

Данный процесс предназначен для утепления сруба. Материал для конопатки может быть как природным (льняная пакля, пенька из конопли, красный мох, шерстяной войлок), так и фабричным (льноватин, войлок). Преимущество последних – им не страшны насекомые и грибки, кроме того, с искусственным продуктом легче работать.

Конопатка сруба делается еще при сборке бани: материал просто прокладывается между досками. После того как будет готова крыша, с внешней и внутренней стороны сруба выполняется повторная конопатка, а через год — еще одна.

Основные инструменты для данного процесса — колотушка и лопатка из ясеня, дуба или бука. Существует два способа работы: «в набор» и «в растяжку». Первый способ предназначен для устранения больших щелей. Материал свейте прядями (диаметр – 2 мм), из них сформируйте несколько петелек и вбейте их в щель. Второй способ такой: соберите материал в прядку, приложите в щель и втолкните туда лопаткой, заполняя пространство полностью.

Перечислим основные правила конопатки:

1. Сначала забивайте продукт по верхней кромке доски.
2. Работу начинайте с нижнего венца, двигаясь вверх.
3. Нельзя проконопатить одну стену, не обработав остальные, эта ошибка испортит всю работу, сруб перекосится и его придется разбирать.

Внутреннее устройство помещения

Внутренние перегородки можно сделать как кирпичными, так и деревянными, с последующей влаго- и теплоизоляцией в обоих случаях. Стоит отметить, что перегородка между предбанником и моечной комнатой должна быть с кирпичными вставками в месте, где стоит печь.

Внутренняя отделка парилки обычно делается, если сам корпус сделан из кирпича, бруса или камня. Схема отделки здесь такая: утеплитель — пароизоляционная пленка — вагонка.

Теплоизоляция пола бани.

Потолок состоит из двух слоев — чернового и отделочного. Первый крепится к крыше, к ее горизонтальным лагам. При необходимости конструкция укрепляется промежуточными балками. Далее на готовый черновой потолок засыпается керамзит или шлак, а изнутри строения к нему крепится пароизоляционная пленка и утеплитель.

Затем дело за чистовой отделкой. Ее можно произвести шпунтованной липовой или сосновой доской.

В бане лучше делать окна небольшого размера (например, 50х70 см) с двойным остеклением. Двери должны открываться наружу. Материал для дверных створок – шпунтованная доска. Наилучший размер дверей в моечном отделении — 60х160 см, в парном — 80х150 см, высота порога — 30 см над уровнем пола (так тепло будет лучше держаться). Петли для дверных створок лучше выбрать латунные, а дверные ручки сделать деревянными (особенно это касается парной).

Полки в бане

Виды и размеры полок в бане.

Идеальный материал для полков – это липа, тополь, сосна и осина. Старайтесь приобретать доски без сучков (такие участки обладают большей плотностью и при нагреве могут привести к ожогу). Минимальная длина устройства – 180 см, а ширина –70 см. Расстояние между «этажами» – от 35 см, минимальная дистанция до потолка – метр.

Все углы закруглите, поверхность тщательно зачистите наждачной бумагой (№ 0). Для крепления подбирайте медные винты и гвозди, подойдут и элементы из нержавеющей стали.

Полки можно оборудовать изголовьем (длина изголовья – 46 см, высота в начале подъема – около 3 см, конечная высота – 19 см).

Противопожарные меры

Итак, вы построили баню! В заключение хочется сказать о противопожарных мерах. Без них – никуда! Сделайте помещение безопасным:

1. Перед топкой печки положите стальной лист.
2. Проверьте крепления печных дверец, они должны быть надежно поставлены.
3. Приобретите средства пожаротушения, поставьте в бане емкость с водой или песком.
4. Убедитесь, что двери при растопке бани легко открываются.
5. Не загораживайте проходы.