Строительство ленточного фундамента своими руками: разметка, армирование, бетонирование, схемы (видео и фото)

Недорогая и несложная в устройстве бетонная лента пользуется большой популярностью у частных застройщиков. Этот тип фундамента один из наименее трудоемких, подходит для подавляющего большинства относительно легких построек. К ним относятся каркасные дома, из пеноблоков, с засыпными стенами, щитовые, из сэндвич-панелей. В условиях плотного грунта и теплого климата на такую основу можно поставить небольшое кирпичное здание. Строительство ленточного фундамента часто выполняют своими руками, приглашая на особо трудоемкие процессы 1-2 помощников.

Виды ленточных фундаментов.

Разработку проекта фундамента рекомендуется заказывать профессионалам. Но многие частники и в этом сложном деле обходятся своими силами. И это объяснимо: для того чтобы выстроить правильную конфигурацию лент, требуется знать несколько несложных правил:

ширина ленты должна быть больше толщины стен минимум на 20 см;
высота основы над поверхностью грунта высчитывается исходя из планов застройщика. Если будет обустраиваться подвальное помещение, то высота ленты должна быть не менее 50 см;
лента должна быть одинаковой ширины на всем протяжении фундамента, и под несущими стенами, и под перегородками;
в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, требуется усиленное армирование бетона;
в работе рекомендуется использовать теодолит, или лазерный уровень, так как выдержать горизонтальность заливки крайне важно.

Расчет глубины заложения ленточного фундамента

Таблица расчета глубины фундамента.

В регионах с холодным климатом, там, где точка промерзания грунта находится ниже 1 м, подошва основы должна располагаться ниже нее на 20-30 см. Это не позволит силам пучения выталкивать и деформировать бетон. В тех местах, где морозы долгие и суровые, рекомендуется утеплять ленты пенопластом. Это можно сделать как снизу, так и по обеим ее сторонам.

Если на участке строительства грунт глинистый с высоким содержанием влаги, следует знать, что эти условия самые сложные для возведения ленточного фундамента. Чтобы его правильно построить, требуется правильно рассчитать глубину заложения и заложить "плавающую" подушку из песка. Она явится своеобразным компенсатором при подвижках грунта во время его оттаивания и замерзания.

Там, где подземные воды проходят далеко от поверхности почвы, можно безбоязненно построить фундамент на небольшой глубине, 20-40 см. В этом случае он будет называться мелкозаглубленным ленточным. Такая основа отлично подходит для небольшого здания в 1-2 этажа с относительно легким весом, бань, гаражей, хозблоков. Но, если несмотря на низкое залегание подземных вод, грунт на участке подвижный (с большим содержанием песка), то заглублять основу нужно на расстояние не менее 1 м.

Как правильно сделать разметку под ленточный фундамент?

Схема разметки под ленточный фундамент.

Прежде всего требуется подготовить площадку, на которой решено разместить здание. Ее выравнивают, насколько это возможно, освобождают от сорняков и строительного и иного мусора.
Первая линия самая важная: отталкиваясь от нее, будет выводиться весь остальной периметр. Поэтому нужно определиться, относительно какого ориентира будет располагаться дом: забора, дороги, соседних построек.
Важное правило: если ширина ленты больше толщины стен (как правило, так и случается), то к размерам здания следует прибавить 1/2 этого показателя.
Первый вбитый колышек должен обозначить правый угол здания. О него отмеряется расстояние, равное длине (ширине) дома и устанавливается второй колышек. Между ними натягивается лента или специальная разметочная шнурка.
Для того чтобы работы по выведению углов были проще, мастера пользуются простым приспособлением, которое в правильном исполнении дает точный прямой угол. Изготовить этот "инструмент" несложно: нужно взять три таких отрезка веревки, чтобы их длины находились в соотношении 3:5:4 части. Например, 1,5:2,5:2 метра. Все концы нужно связать таким образом, чтобы получился треугольник.
Далее вбиваются еще два колышка, обозначающие остальные углы дома. Для того чтобы прямоугольник был абсолютно точным, используют еще одну хитрость: измеряют его диагонали и корректируют местоположение колышков до тех пор, полка они не станут одинаковыми.
После того как будет выведен внешний периметр, приступают к выстраиванию внутреннего. Для этого от каждого угла по обеим сторонам отходящей от него разметки отмеряют ширину ленточного фундамента. В этих точках устанавливаются временные колышки. Далее, между противоположными натягивается шнурка, она и обозначит внутренний периметр.
Аналогичным образом находят линии ненесущих стен и перегородок. Местоположение окон и дверей обозначают колышками.

Траншея и отсыпка под ленточный фундамент

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента.

Не убирая разметки (она снимается только в тех местах, где формируется ров), выкапывают грунт на нужную глубину таким образом, чтобы ширина траншеи была на 10 см в обе стороны больше, чем ширина ленты. Даже в том случае, если для этой работы арендован экскаватор, разметка должна сохраниться. Дно рва выравнивается вручную, вывести горизонталь поможет гидроуровень.

Далее, чтобы построить фундамент своими руками, потребуется либо виброплита, либо приспособление из отрезка бревна или бруса для трамбовки грунта. Траншею начинают заполнять песком (не речным), одновременно выравнивая его по горизонтали. Толщина слоя зависит от того, какая глубина заложения ленточного фундамента выбрана. Если он мелкозаглубленный, то достаточно 5-7 см. Если глубокого заложения, то можно отсыпать на 10-15 см. Для "плавающей" подушки потребуется 30-40 см.

Правила отсыпки следующие: производится она послойно. Каждый песчаный уровень следует выровнять, хорошо пролить водой и, после того как она уйдет в грунт, утрамбовать. Для того чтобы подушка дала усадку, ей нужно 1-2 дня. Если слой небольшой, то можно сразу начинать заполнять ров щебнем или гравием. Для этой цели подойдут камни средней фракции 20/40. Принцип отсыпки тот же: выравнивание и уплотнение.

Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Когда отсыпка будет завершена, в траншею заливается "тощий" бетон. Это цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3 с таким количеством воды, чтобы состав был довольно жидким. Цемент можно брать марки М200 или М300, но песок должен быть обязательно карьерный и средней зернистости. Проливают щебень до тех пор, пока на его поверхности не появится тонкая прослойка раствора. Теперь траншею нужно оставить на 2-3 дня для созревания бетона.

Технология строительства фундамента допускает утепление его подошвы пенопластом. Но укладываться этот материал должен только на гидроизоляционный слой. Поэтому поверх щебня настилаются листы рубероида. Лучше, если этот материал будет уложен в 2-3 слоя с обязательным перехлестом в 10-15 см. После этого можно закладывать листовой пенопласт толщиной 3-5 см.

Монтаж опалубки и армирование ленты

Схема опалубки ленточного фундамента.

для постройки опалубки используется любой прочный материал с ровными стенками: фанера, доски, шифер, плиты ОСБ и др. Если материал важно сохранить для дальнейшего строительства, то изнутри стенки накрывают полиэтиленовой пленкой;
рядом со стенками траншеи с обеих ее сторон устанавливаются опорные бруски, к которым будет прибиваться пиломатериал. Расстояние между кольями - не более 1 м;
важно, чтобы опалубка находилась на ровной поверхности, это предотвратит ее смещение и просадку во время бетонирования;
щиты сбиваются изнутри наружу, при этом можно использовать как гвозди, так и саморезы по дереву;
расстояние между стенками опалубки должно соответствовать ширине ленточного фундамента;
чтобы стенки были более устойчивыми, с внешней стороны устанавливают упоры из брусков.

Изготовление армирующей сетки

Схема армирования ленточного фундамента.

армирование необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение трещин в бетоне по причине подвижек грунта и весовой нагрузки на фундамент;
для этой цели используется арматура двух видов: ребристая сечением 12-14 мм и гладкая сечением 8-10 мм;
для постройки ленточного фундамента своими руками нужно знать несложные правила изготовления металлической сетки.

Монтаж армопояса для ленточного фундамента своими руками

Схема монтажа армопояса для ленточного фундамента.

Видео по теме "Деревянная опалубка. Дом своими руками. Столбчато ленточный фундамент. ( 1)"

Горизонтальные прутки изготавливаются из толстой арматуры максимальной длины, поперечные и вертикальные - из гладких прутков.
Расстояние между поперечинами вдоль горизонтальных линий арматуры должно быть не более 50 см.
Длина вертикальных прутков должна быть такой, чтобы сетка отстояла от дна траншеи на 5 см и не доставала до верха опалубки тоже 5 см. От стенок опалубки каркас должно отделать не более 4-5 см.
Металлические детали соединяются между собой с помощью вязальной проволоки или методом сварки.
Сначала изготавливается нижняя часть сетки. Для этого рядом с опалубкой укладываются параллельно друг другу две линии прутков из ребристой арматуры. Эти отрезки соединяются в монолитные стержни.
Нарезаются поперечные прутки такой длины, чтобы их концы выходили за горизонтальные линии на 1-2 см. Отрезки укладываются поперек ребристых стержней через каждые 40-50 см. Связываются или свариваются между собой.
Аналогичным образом монтируется верхняя сетка. Если высота ленты большая, изготавливается и промежуточная.
Привариваются вертикальные стойки через каждые 30 см.
В углах и узловых точках требуется усиление сетки дополнительными прутками.
Каркас устанавливается в опалубку.

Важно: необходимо предусмотреть установку вертикальных стержней, которые будут возвышаться над поверхностью бетона и послужат для притягивания нижней обвязки к фундаменту.

Приготовление раствора и бетонирование ленты

Схема бетонирования ленточного фундамента.

Построить ленточный фундамент прочным и долговечным сможет тот, кто знает правила изготовления и заливки бетона. Оптимальным вариантом является заливка заводского раствора из миксера. Но не у каждого застройщика на это достаточно средств. Поэтому большинство из них производит заливку фундамента своими руками.

Правила приготовления цементно-песчаного раствора:

цемент следует покупать марки М400 и выше, песок потребуется просеянный, карьерный, средней зернистости;
щебень или гравий должны быть мелкими без примесей грязи или глины;
соотношение песок/цемент - 3:1, гравий/песок - 1,5-2/1. То есть камня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка;
количество воды чаще всего подбирают опытным путем, но оно должно составлять около 60% от общей массы. Не следует забывать о том, что мокрые составляющие (песок и гравий, намокшие под дождем) тоже содержат воду;
для повышения текучести смеси можно добавлять пластификаторы или обычный стиральный порошок в небольшом количестве;
строители советуют при жаркой погоде заливать в бетоносмеситель холодную воду, так как это предотвратит быстрое "схватывание " раствора. В межсезонье, напротив, нужно использовать теплую или горячую жидкость.

Процесс бетонирования ленты

Схема готового ленточного фундамента.

Так как построить фундамент одному довольно сложно, на этом этапе желательно привлечь в помощь 1-2 человек. Основное правило самостоятельной заливки раствора - не торопиться и производить ее послойно. Причем к следующему этапу бетонирования можно приступать только тогда, когда предыдущий слой "схватится". В процессе работы важно протыкать цементно-песчаный состав в опалубке металлическим стержнем. Это позволит воздуху покинуть бетон и внутри монолита не образуются пустоты.

Каждый слой следует выравнивать. Для этого используют лопаты (на глубине траншеи) и мастерки или кельмы (когда лента начнет подниматься к верхней части опалубки). Последние замесы делают более жидкими и без добавления камней. Такой раствор проще выровнять по горизонтали. Ее нужно проверять регулярно, используя при этом водяной уровень.

Во время созревания бетона он требует защиты от солнца и дождя. Поэтому ленту периодически увлажняют струей воды из шланга. А на ночь укрывают плотной полиэтиленовой пленкой, брезентом или другим водонепроницаемым материалом. Они послужат защитой от дождя, который может размыть свежий бетон. Демонтаж опалубки возможен после полного его созревания, но на практике редко кто выдерживает требуемый срок в 3-4 недели. Все же рекомендуется не торопиться и правильно завершить этот заключительный этап строительства ленточного фундамента.