Устройство ленточного фундамента

Здравствуйте! Для приготовления бетонов с марочной прочностью М350 и больше используют песок со средним размером зерна (Мк 2–2,5 мм). Что касается щебня, то для фундамента оптимальной будет средняя фракция, но допустимо также использовать мелкую.

Ленточный фундамент является замкнутым контуром в виде бетонной полосы, проходящей по периметру строения. Именно на него и приходится нагрузка, создаваемая стенами. Оборудование ленточного основания позволяет существенно сэкономить деньги и время застройщика, но подходить к процессу нужно как можно более ответственно. Фундаментная конструкция должна соответствовать всем нормам строительства, поэтому важно досконально изучить всю технологию.

Ленточные фундаменты бывают монолитными, то есть целостными, и сборными, состоящими из железобетонных блоков. Верхнюю часть такого основания называют обрезом, нижнюю – подошвой. Глубина заложения выбирается в зависимости от нескольких факторов:

Особенностей почвы;
Массы здания;
Глубины промерзания и т.д.

Например, для деревянного или каркасного дома не требуется глубокозаглубленное основание. Перед началом непосредственно устройства фундамента следует выполнить подготовку. Если проектом не предусмотрено наличие цокольного этажа, то снимается верхний слой почвы, около 10-15 сантиметров. Далее начинают рытье траншеи. В зависимости от объема работ, для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной труд. При выборе механизированного способа по краям оставляют около 10 см для ручной доработки грунта.

Поскольку глубина основания зависит, в частности, от глубины промерзания, нужно принимать во внимание качество почвы и географическое положение участка строительства. Чаще всего эта глубина находится в диапазоне 50-200 сантиметров, в зависимости от влажности и плотности грунта.

Подошву углубляют не менее чем на 10 сантиметров ниже данной отметки. В зимнее время грунт может вспучиться, что приведет к нарушению геометрии основания. Во избежание этого, перед укладыванием ленточного фундамента нужно уложить подушку из песка и гравия, поверх которой кладется гидроизоляционный слой. При этом также предотвращается размывание грунтовыми водами.

Завершив рытье траншеи, приступают к изготовлению опалубки, временной или постоянной. Ее изготавливают из фанеры, деревянных досок, шифера или иных материалов. Толщину опалубки рекомендуется выбирать в районе 40 сантиметров. Временная опалубка обычно демонтируется через три дня. Затем траншея засыпается песком и гравием, слоями толщиной в 15-20 сантиметров каждый. Далее выполняют укладку гидроизоляции и установку продольной и поперечной арматуры, имеющей антикоррозийное покрытие. Рекомендуемый класс арматуры – S240, S400, прутья имеют диаметр 6-25.

Теперь можно приступать к заливке фундамента бетоном. При этом важно помнить, что качество бетонной смеси напрямую влияет на прочность основания в целом. В связи с этим желательно выбирать бетон марки С25 или, по крайней мере, как минимум М200. Укладку бетона выполняют постепенно, в виде слоев толщиной 15-25 сантиметров. Каждый уложенный слой тщательно трамбуют. При этом можно при помощи щупа проткнуть залитую смесь в нескольких точках. Это позволит выпустить воздух, предотвратив возможное образование пустот и снижение прочности конструкции.

Застывание бетонной смеси в зависимости от погоды и некоторых иных факторов длится несколько дней, набор прочности происходит дольше. Завершив бетонирование, фундамент утепляют любым подручным материалом, например минеральной ватой или опилками. Стоит также увлажнять его периодически водой, обеспечивая равномерность высыхания снизу и сверху. Далее укладывают дополнительный слой гидроизоляции, расположенный между основанием и будущей стеной. Затем пазы, остающиеся между грунтом и бетоном, засыпают песком, который тщательно трамбуют. На этом возведение фундамента завершено, можно приступать к строительству стен.