Технология устройства бассейна своими руками

Видео по теме "песчаный фильтр для бассейна своими руками"

Видео по теме "Самодельный песочный фильтр для каркасного бассейна. Устройство песочного фильтра"

Устройство бассейна своими руками на собственном участке не представляет никаких трудностей, несмотря на кажущуюся сложность. Конечно же, это потребует значительных расходов, но, выполнив правильно весь технологический процесс, оно того будет стоить. вы не только избавите себя от необходимости посещать общие водоемы в жаркое время, но и приобретете дополнительную зону отдыха как для собственных членов семьи, так и для ваших гостей.

Устройство бассейна своими руками требует значительных расходов, но его строительство на участке дает дополнительную зону отдыха для семьи и гостей.

При этом если оборудовать бассейн на участке защитным тентом или хотя бы сделать возле него беседку, то вашему произведению позавидуют многие. Да и инструмент понадобится самый обычный:

• лопата;
• тачка;
• уровень;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• сварочный аппарат (либо вязальная проволока).

Начало строительного процесса

Вначале определяют размеры планируемой системы.

Варианты исполнения бассейна: а) Бассейн глубиной 1.2-2 м, б) Бассейн удлиненной формы глубиной 1.2-1.5 м, в) Бассейн глубиной 1.2-2 м, устанавливаемый в помещении или на улице, г) Прямоугольный бассейн глубиной 1.5 м, 1 - Опорная стенка из бетона или кирпича, 2 - Легкий бетон, 3 - Стенка из алюминия, 4 - Подушка из бетона, 5 - Стабилизированная фольга, 6 - Анодированный поручень, 7 - Опорная конструкция.

Видео по теме "Солнечный нагрев бассейна своими руками(Homemade Pool Heater)"

Данный параметр зачастую зависит от площади вашего участка. Здесь же и находят самое подходящее место под устройство бассейна. Некоторые размещают его под кронами деревьев, которое даст прохладу. Однако в такой ситуации нужно иметь в виду, что по осени придется избавляться от опавшей листвы. Что касается формы бассейна, рекомендуется остановить свой выбор на прямоугольной либо круглой, так как возникнет меньше проблем при монтаже. Немаловажным фактором является и определение залегающего грунта. От этого зависит необходимость либо ее отсутствие в дренажной системе. Определившись с данными параметрами, переходят непосредственно к разметке. Вооружившись рулеткой, шпагатом и колышками, отмеряется нужная площадка. При этом ее размер по периметру больше предполагаемого бассейна на 45-55 см. После этого наступает очередь земляных работ. Т.е. снимается дерн и выкапывается котлован требуемой глубины. Глубина при этом, помимо самого бассейна, должна содержать запас на устройство подушки и самого дна (примерно 50 см). Вертикальность стенок определяется при помощи обычного отвеса, однако в некоторых случаях возможен небольшой уклон наружу (2-5°С), это поможет избежать осыпания грунта.

• дальнейшие действия связаны с подготовкой котлованного дна под бетонирование. Земля разравнивается и засыпается песком (20-30 см). Вся засыпанная поверхность тщательным образом утрамбовывается-
• берется гидроизоляционная пленка либо рубероид и застилается поверх песчаного основания (нахлест при этом составляет 10-15 см). В некоторых случаях дно просто утрамбовывается глиняным слоем (но это для небольших конструкций).

Заливка бетонной смесью

После подготовительных работ наступает очередь работ с опалубкой, арматурой и дальнейшим бетонированием бассейна. Вначале нарезается арматура для забивки в дно. Так как уровень бетона планируется около 20 см, то прутки должны быть 50-60 см (30 см необходимо забить в землю). Количество изделий делается с таким расчетом, чтобы расстояние между ними составляло 120-150 см.

• например, ваш бассейн имеет размеры 4х3 м. Тогда вдоль длинной стороны необходимы 4 железных колышка (от стены на 30-40 см). Так как ширина - 3 м, то несложно подсчитать, что на дно бассейна нужно 3 своеобразных полосы из 12 арматурин.

Но прежде чем их забить, дно застилается металлической сеткой. Колышки ставятся на необходимые места (воспользуйтесь рулеткой) и каждые 4 детали соединяются при помощи сварки продольными арматурными прутьями. Далее берется нивелир (или гидроуровень) и каждый колышек устанавливается в одной плоскости. Чтобы при заливке не сбить данный уровень, по низу (около песчаного основания) привариваются перемычки. Таким образом вы добьетесь идеально ровного дна вашей системы (при заливке достаточно воспользоваться обычным правилом, арматура будет служить направляющими). Приступаете к опалубке. Для этих целей сбиваете из досок щиты в количестве 4 штук. Прежде чем их установить, выполняется обвязка из арматуры (соединение происходит сваркой либо вязальной проволокой). Т.е. вбиваете в землю по всему периметру парные прутья (расстояние между парами - 150 см) и скрепляете их продольно. Щиты устанавливаются таким образом, чтобы расстояние до грунтовых стен было 12-15 см.

В основном все, можно приступать к бетонированию. Однако есть один важный нюанс - система слива и фильтрации воды.