Замена входной двери в вашей квартире

Видео по теме "Двери входные металлические, дверь входная, входная дверь, входные двери в квартиру"

Зачастую начало ремонта знаменуется тем, что нужно заменить входную дверь в квартиру.

Схема устройства железной входной двери.

Видео по теме "Как заменить замок в двери. Замена личинки (цилиндра) замка входной двери за 3 минуты!"

Купив новые коробку и входные двери у проверенного поставщика, можно приступать к демонтажу старых.

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты: уровень, молоток, перфоратор, отвертки крестовая и плоская, малярный скотч, болгарка с диском по металлу.

Видео по теме "Какой надежный дверной замок на входную дверь в квартиру купить в Кривом Роге?"

Замена входной двери потребует некоторые инструменты. Среди них:

• монтировка (ломик);
• малярный скотч (если нет защитной пленки);
• дюбель-гвозди (длиной 12 см и диаметром 1 см);
• бур (длиной 15 см и диаметром 1 см);
• пульверизатор с водой;
• молоток;
• уровень;
• пена монтажная;
• перфоратор;
• ножовка по металлу;
• шуруповерт;
• распорные клинья;
• отвертки крестовая и плоская;
• болгарка с диском по металлу.

Перед работой стоит позаботиться о защите - надеть перчатки и защитные очки.

Демонтаж входной двери

Схема установки входной двери под полукруглый наличник с отделкой дверного проема доборными элементами и наличником.

Перед тем как осуществится замена входной двери, потребуется демонтировать старую. При этом необходимо снять не только полотно, но и ее остальные элементы.

Снимается конструкция довольно просто. Если полотно двери крепятся разборными петлями, то в этом случае применяется следующий метод. Для начала дверь открывается под углом 90 градусов. Если нет необходимых навыков, этот процесс лучше осуществлять вдвоем. Один под низ двери подсовывает ломик или монтировку поближе к стороне, где расположены петли. Его напарник должен придерживать само полотно до тех пор, пока его можно будет снять, и оно целиком не соскочит с петель.

В случае если дверь была закреплена неразъемными петлями, то здесь необходимо отверткой или шуруповертом открутить их от самого полотна или коробки. То же самое делается, когда разъемные петли заржавели или их перекосило. Если инструменты не помогают, то их срезают болгаркой. Вместо монтировки подойдет и любой иной инструмент, такой как отвертка, усиленная с помощью опоры на брусок.

Далее производится демонтаж деревянной коробки. Перед этим со стороны помещения отбивается штукатурка. Если обнаруживается, что дверь утоплена со стороны помещения, то штукатурку отбивают в местах откосов.

Схема устройства дверных проемов.

Если дверь расположена на одном уровне с внутренней стеной, то отбивку штукатурки производят до 15 см в ширину от краев проема. Если коробка в свое время была запенена, то пена срезается по всему ее периметру.

Видео по теме ""Дверь - купе" - оптимальное решение в экономии пространства Вашей квартиры"

Далее с помощью ножовки распиливается одна из стоек и удаляется монтировкой. После демонтируется верхняя часть, оставшаяся от боковой стойки. Затем удаляют верхнюю и нижнюю поперечины и порог. Аккуратно удаляются оставшиеся детали стойки. Все применяемые элементы крепежа - саморезы, анкера и гвозди - вытягиваются и выкручиваются заранее. Если при этом возникают трудности, то их легко решить, используя для этой цели болгарку или ножовку по металлу. Если остаются торчащие металлические детали, то их проще забить в стену. Старая штукатурка во время работы будет отходить. Ее следует очистить, освободив от нее периметр проема.

В случае если двери были установлены на коробку, сделанную из металла, то работа точно не будет легкой. Ее наверняка закрепили, применяя для этой цели сварку. Поэтому для работы потребуется болгарка, которой придется срезать приваренные прутья.

Проем по окончании работ отчищается от образовавшегося мусора: раствора, кусков старой штукатурки. Вполне возможно, что для этого потребуется молоток.

Завершив демонтаж, производят установку входной двери. Ее разделяют на монтаж коробки и самой двери.

Существует 2 варианта крепления, зависящие от ряда параметров:

• уровень установки новой коробки по отношению к проему;
• место установки: квартира, дом.

Типы входных дверей.

Видео по теме "Входная дверь Агата 3"

Сама установка осуществляется благодаря клиньям-брускам, срезанных под углом. Их забивают между самой коробкой и стеной либо полом (или потолком). Из старой коробки получаются отличные клинья! Очень важно, чтобы технологический зазор был со всех сторон одинаковым.

Вставка осуществляется так, чтобы уровень на «шипе» демонстрировал «горизонт». Его прикладывают к боковой стойке с петлями по обеим сторонам. Для двери, изготовленной из металла, очень удобен магнитный уровень. Ее длина - 400-800 мм. При этом у меньшей длины уровень выдаст погрешность, у большей - возникнут проблемы с выставкой горизонтали. Ведь в квартирах ширина классических дверей равна 900 мм.

Проушины при этом должны стоять строго вертикально. На каждой из них размещают 2-3 анкерных болта.

Определив требуемую горизонтальность и вертикальность, коробку тщательно фиксируют на монтажную пластину, установленную у верхней петли.

Вариант крепления № 1: особенности

Схема установки входной двери под плоский наличник.

Видео по теме "Безопасность Вашей квартиры . Видео глазок"

Стандартный вариант монтажа коробки заключен в ее креплении монтажными пластинами. Обычно их по 3 штуки устанавливают по длине боковых стоек.

Их накладывают со стороны помещения на стенки проема. Поэтому дверь внутренней стороной выставляют заподлицо со стеной.

Далее арматуру или прутья из металла, чей диаметр составляет 12-16 мм, забивают сквозь отверстия в пластинах. Впоследствии,при наличии сварочного аппарата, их приваривают к ней или расклепывают, в противном случае устанавливают анкерные болты. К тому же они значительно упрощают установку и будущий демонтаж коробки. Также применяют дюбели-гвозди. Для них просверливают отверстия в стене с помощью перфоратора.

В данном способе требуется оставлять между стеной и сторонами дверной коробки зазор в 1-2 см. Этот вариант крепления применяется для частного жилища. Однако если толщина стены позволяет, его вполне можно использовать и в квартире.

Вариант крепления № 2: рекомендации

Вариант используется, когда возможно утопить дверь в проеме. Двери в этом случае располагаются далеко от края проема, и пластины не помогут. Такой вариант используют, если у стены имеется необходимая толщина от 150 мм. Если она меньше по размеру, то злоумышленники могут ее легко вырвать.

Анкерными болтами коробку закрепляют через проделанные в ней заранее отверстия.

Схема использования многоцветного трафарета для оформления входных дверей.

Завершив вкручивание, на них надеваются заглушки, выкрашенные под цвет устанавливаемой коробки.

Если коробка без готовых отверстий, то их высверливают. После этого ее крепят стальными прутьями, которые забиваются в стену через проделанные в коробке отверстия. Далее благодаря процессу сварки их прихватывают с внутренней стороны. Чтобы осуществить этот процесс, между коробкой и проемом оставляют зазор в 0,5-1,5 см с обеих сторон.

При установке иногда совмещают оба вышеперечисленных способа. Болты и прутья металла используются в этом деле длиной от 10 см и толщиной сечения 1-1,5 см. Болты используются для монтажа коробки, выполненной из дерева.

Непосредственная установка двери в квартиру

Вставка полотна осуществляется по завершении установки коробки в проеме. Монтаж ее одинаков для дверей из разного материала. Выравнивание двери осуществляется со стороны стойки с петлями. Чтобы это сделать, используют отвес или, как вариант, строительный уровень.

Далее сквозь монтажные пластины сверлятся отверстия. Для этого используется перфоратор или дрель. Диаметр таких отверстий - 1,5 см, а глубина отверстия варьируется в пределах 10-12 см. В них вставляются штыри (анкерные болты). Все заново проверяется уровнем. Это необходимо, чтобы убедиться, что коробка не сдвинулась в процессе сверления. Далее производят сварку или закрепляют болты.

Дверные петли смазывают машинным маслом и в них вкладывают шарики, когда это предусмотрено их конструкцией. После навешивания вышедшую наружу часть смазки аккуратно убирают. Закрываете дверь с заранее установленной фурнитурой.

Далее со стороны замка выравнивается противоположная стойка. При этом зазор необходимо сделать одинаковым при закрытой двери размером 2-4 мм. Затем ее окончательно закрепляют болтами.

При этом требуется убедиться до окончательного крепления, что дверь может двигаться без усилий, а фурнитура исправно работает. При использовании этой инструкции замена входной двери пройдет оперативно и качественно.