Строительство фундамента ленточного: возведение своими руками

Исходя из определения ленточного фундамента, можно установить, что конструкция такого плана представляет собой непрерывное бетонное основание, которое тянется в виде ленты под всеми стенами сооружения.

Такие конструкции применяются при строительстве бань, гаражей, сараев, частных домиков на грунтах, которые по своим характеристикам являются достаточно сухими, не сыпучими, не промерзающими на большую глубину. Для мягких, пучинистых почв с большой глубиной промерзания основания такого вида не подходят или выполняются в мелкозаглубленном виде. Строительство ленточного фундамента оценивается специалистами в 18-20% от стоимости всего сооружения, поэтому он является достаточно недорогим видом основания под здание.

Конструкция ленточного фундамента.

Почему популярен ленточный фундамент?

При расчете фундамента очень важно учитывать расположение грунтовых вод относительно расчетной точки промерзания. Если грунтовые воды залегают выше и это не было учтено в проекте, то зимой фундамент может приподниматься, а весной, после таяния вод, опускаться, что приведет к перекосам здания. В остальном основания такого типа достаточно популярны в частном строительстве, так как они дают возможность обустроить подвал или цокольный этаж, не требуют применения дорогостоящей техники, позволяют выполнять самые сложные конфигурации, являются надежными и долговечными.

Разметка под основание ленточного фундамента.

Строительство фундамента ленточного предполагает выбор между его мелкозаглубленным и заглубленным вариантами. Первый из которых подходит для зданий из бруса, бревна, каркасно-щитовых сооружений, небольших домов из бетонных конструкций, одно- или двухэтажных небольших строений из пено- или газобетона. Он позволяет значительно сэкономить временные и материальные затраты, так как закладывается на глубину около 0,4-0,5 м без выполнения подвала (цоколя). При разработке проекта учитываются нормы СНИП, согласно которым на супесях мелкозаглубленные фундаменты не могут превышать габаритов 10*10 м (на суглинках - 6*6 м). Ширина фундаментов при этом не должна быть меньше 10 см для жб конструкций, 0,25 м - для бетона и не менее 0,5 м для кирпича.

Строим заглубленное основание

Строительство заглубленного основания (глубиной до 1,5 м) необходимо для тяжелых строений, зданий с подземным гаражом или подвалом на сложных, влажных грунтах. Такие фундаменты закладываются на 0,3 м ниже точек промерзания грунта, но если почвы промерзают на 2,5 м и более, ленточное основание возводить нецелесообразно, т.к. оно будет чрезвычайно дорогостоящим. Для улучшения устойчивости конструкции изначально проектируются с расширением к нижней части, их размеры не ограничиваются, как для мелкозаглубленных оснований.

Точки промерзания грунтов зависят от географического положения местности и в среднем составляют для широт Пскова, Смоленска, Волгограда - около 1,2 м, для Костромы, Вологды, Пензы, Саратова - до 1,5 м, для Воронежа, Москвы, Новгорода, Санкт-Петербурга - до 1,4 м.

Монолитный фундамент

Разработка грунта под ленточный фундамент производится экскаватором.

Своими руками основание для дома можно возводить 2-мя путями: сборным или монолитным способом. Работы по формированию монолитного фундамента включают создание единой ленты на основе опалубки и каркаса из арматуру, в то время как сборный представляет собой конструкцию из заводских блоков, скрепленных цементным раствором.

Возведение фундамента предполагает наличие детального проекта, который должны выполнять специалисты. В частности в нем учитываются поперечные и продольные нагрузки, которые будет нести основание. Поперечные нагрузки сокращаются за счет того, что высота фундамента в два раза превосходит его ширину, а поперечные - путем введения в конструкцию определенного количества арматуры.

Готовим участок

Схема армирования ленточного фундамента.

Строительство своими руками ленточного фундамента начинается с зачистки участка от мусора и выравнивания почвы. Плодородный верхний слой снимается, его потом можно будет использовать для озеленения участка. Также нужно найти самую низкую точку грунтов на участке предполагаемого местонахождения здания для того, чтобы при земляных работах от нее отсчитывать глубину требуемой траншеи.

На подготовленном грунте проводится разметка будущего основания. Обычно для этого используются колышки и веревки, которые устанавливаются на некотором расстоянии от углов будущего фундамента (чтобы они не потерялись при копании). Своими руками можно сделать и обноску - доску с 2-мя колышками и несколькими вбитыми гвоздями в торец. Ее можно устанавливать под углом 45° к сторонам будущего основания, что дает возможность сделать разметку очень точной.

Формирование траншеи и дренаж

Своими руками копать траншею с помощью лопаты может быть затруднительно (особенно для заглубленных фундаментов), поэтому достаточно часто привлекаются механические средства в виде экскаватора или землеройки. Если предполагается строительство небольшого объекта (легкого сарайчика) с тонким фундаментом, то массивные траншеи могут не понадобиться и можно обойтись физическим трудом. В этом случае даже легче контролировать такие важные параметры, как горизонтальность дна (проверяется водяным строительным уровнем) и отвесность стен (при глубинах траншеи до 1 м). Если глубина фундамента больше, то в суглинках нужно предусматривать уклон до 25°, в песчаниках - до 45°.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Дренаж траншеи своими руками придется проводить, если после копания на дне появилась вода. Причиной повышенной влажности могут быть осадки. В этом случае можно обойтись насыпью по периметру фундамента из вынутого грунта с уклоном в сторону от основания. Гораздо сложнее решить проблему с затоплением, если причиной являются грунтовые воды. В этом случае придется оборудовать систему отведения лишней жидкости. Для этого нужно траншею расширить и выкопать ров на уровне отсыпки (щебнем), уложить в него пластиковые трубы (диаметр 0,3 м) с перфорированием так, чтобы получился небольшой уклон в 1 точку (нижнюю). К трубам присоединяются 2 смотровых вертикальных колодца, которые используются для ревизии/откачки воды. В нижней части вкапывается большая перфорированная бочка, в которую будет проводиться слив. Вся система засыпается щебнем и грунтом.

Укладываем подушку и гидроизоляцию

Схема заливки ленточного фундамента.

Своими руками в траншее нужно будет провести и работы по предотвращению вспучивания грунтов и более равномерного распределения давлений. В этих целях на дно траншеи в несколько слоев укладывается песчаная подушка (около 0,1 м), каждый из слоев которой выравнивается трамбовкой. Поверх песка нужно насыпать слой щебня толщиной не менее 5 см с фракцией до 20 мм.

Доступ воды к фундаменту снизу ограничивается обустройством гидроизоляции с помощью рулонных или обмазочных продуктов на основе битума. Для обмазки на слои засыпки укладывается стяжка из бетона, толщиной не менее 2 см, которая по ширине должна быть на 0,05 м шире планируемого фундамента. Высушенную стяжку нужно загрунтовать праймером, обмазать мастикой и уложить на них слои геотекстиля.

Опалубные работы

Ленточный монолитный фундамент.

Опалубку для сооружения фундамента можно сделать своими руками из деревянных досок, влагостойкой и прочной фанеры. В последнее время на рынке появились услуги по предоставлению металлической опалубки в аренду. При этом ширина внутренних элементов опалубки должна быть равной ширине будущего фундамента. Строительство на этом этапе предполагает установку опалубки таким образом, чтобы своим внутренним периметром она была бы в пределах горизонтальной гидроизоляции.

При проведении опалубных работ в грунт вбиваются колья, к которым крепятся элементы опалубки. Они должны подниматься над грунтом на высоту цоколя и иметь верхнюю кромку полностью горизонтальную. Система элементов сбивается гвоздями с внутренней стороны так, чтобы не допустить протечек бетона, с внешней стороны, при необходимости, устанавливаются подпорки. Если конструкции будут в дальнейшем использоваться, например, для черновой настилки полов, то их нужно защитить с помощью полиэтиленовой пленки. Это можно сделать своими руками с помощью строительного степлера.

Создаем арматурный каркас

В опалубку встраивается арматурный каркас из элементов толщиной около 15 мм с продольными ребрами, которые связываются между собой вязальной проволокой. Этот метод применяется чаще, чем сваривание, особенно если строительство идет в сейсмически активных зонах, т.к. вязаная арматура оказывается более гибкой при движениях грунтов. Каркас выполняется в виде набора ярусов таким образом, чтобы все окончания арматуры оказались в толще бетона после заливки, иначе их придется потом отпиливать своими руками, что является трудоемкой операцией.

Ленточный фундамент редко выполняют без технологических отверстий под коммуникации и вентиляцию (например, подвала). Для этого в арматурном каркасе закрепляют трубы, засыпанные изнутри песком, чтобы в них не попал раствор. При этом трубы канализации и водопровода должны лежать ниже уровня промерзания почвы, а вентиляционные отверстия - выше уровней отмостки.

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента, конечно же, можно замесить своими руками (потребуется марка М200 или М 300), но специалисты советуют приобретать заводской, т.к. в нем оптимальным образом выверены пропорции и проведено тщательное перемешивание. Заливать смесь лучше единоразово, чтобы избежать промерзания швов, образования мостиков холода. В процессе заливки каждый слой по 0,2 м обрабатывается виброуплотнителем, протыкается прутом для удаления излишков воздуха.

Видео по теме "Эксплуатация фундамента, в т. ч. консервация фундамента на зиму"

Опалубка снимается не менее чем через пару недель после заливки, а расчетная прочность бетона появится приблизительно через месяц. В течение этого периода нужно следить, чтобы фундамент дозревал в оптимальных условиях. Для этого его нужно закрывать на ночь пленкой, увлажнять в жаркую погоду и др.

Гидроизоляция фундамента

После снятия опалубки строительство вступает в стадию гидроизоляции фундамента, в которой немаловажную роль играет отмостка. Ее выполняют из слоев глины и битого кирпича, которые сверху замазывают цементным раствором. Вся конструкция должна иметь уклон от стен дома вниз в сторону водосборных стоков. Вертикальная гидроизоляция призвана отсекать от фундамента влагу различного вида, для чего применяются обмазочные, рулонные, экранные, напыляемые и проникающие технологии.

Самым дешевым материалом для вертикальной обработки фундамента на сегодняшний день является битум. Его продают в брусках. Для приготовления обмазки 7 частей битума смешивают с 3 частями отработанного масла, подогревают и валиком или кистями обрабатывают поверхность 2 раза, чтобы получить толщину битума до 5 см (над поверхностью грунта должна быть полоска не менее 0,2 м).

Рулонная гидроизоляция применяется часто в дополнении к обмазочной. В этом случае разогретый с помощью газовой горелки рубероид (технониколь, рубитекс и др.) прикладывается к обрабатываемой поверхности. Напыление с помощью жидкой резины имеет преимущество в виде бесшовной поверхности, которую можно сформировать вручную (эластомикс и др.).

Строительство с применением проникающей вертикальной гидроизоляцией фундамента предотвращает коррозию бетона и повышает его морозостойкость. А экранная обработка применяется там, где нужна защита от агрессивных грунтовых вод (бентонитовые маты).

Сборный ленточный фундамент

Строительство сборного ленточного фундамента вряд ли может быть осуществлено исключительно своими руками, т.к. элементы из которого он собирается, весят от 0,15 до 1,5 т и имеют типоразмеры до 2,3 м в длину и 0,5 м в высоту. Порядок работ при возведении такого основания сводится к выкапыванию траншеи, выравниванию дна, засыпки его песком на 10 см. После чего на дно укладываются подушки - блоки, которые будут распределять нагрузку.

Сверху подушек устанавливаются основные блоки в несколько рядов, которые скрепляются цементным раствором и уплотняются гладкими стержнями арматуры толщиной около 20 мм. Блоки для сборного фундамента могут быть как монолитными, так и пустотелыми. Вторые значительно легче и дешевле, но могут применяться только там, где производится строительство с незначительными нагрузками на фундамент.

Перед началом работ по строительству сборного основания в углах будущего дома ставят блоки-маяки, их положение по плану и высоте проверяется с помощью геодезических инструментов. Работы по установке основных блоков проводятся, только если на блоках-подушках нет воды или снега. В отличие от ленточного, сборный фундамент не может быть применен для формирования конструкций слишком вычурной формы.