Качественная кровля здания

Даже небольшой гараж возле дома, построенный самостоятельно с нарушением некоторых строительных норм, может стать источником неприятностей, когда эти нарушения проявят себя в процессе эксплуатации гаража. А в том, что они обязательно скажутся, сомневаться не следует.

Видео по теме "Покрофф - качественная кровля от производителя за 6 часов!"

Надежная крыша – один из главных элементов частного дома, который защищает строение от дождя, ветра, снега и прочих природных явлений.

В статье речь пойдет об обшивке крыш собственного дома, выполненной хозяином без привлечения специалистов для непосредственного проведения работ.

Поскольку от крыши во многом зависит длительность эксплуатации дома, то следует внимательно ознакомиться с предлагаемыми рекомендациями на примере здания с двухскатной крышей.

Выбор оптимального уклона крыши

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Видео по теме "Ремонт кровли из рубероида на промышленном здании"

Первое, на что следует обратить внимание, это выбор оптимального уклона крыши. Это тем более важно, если вы решили покрывать дом не оцинкованным железом, а черепицей или металлочерепицей. В последнем варианте покрытия при сильных ливнях возможно попадание воды между элементами кровли.

От уклона крыши зависит и ее парусность, и если в районе строительства дома наблюдаются сильные ветры, то уклон желательно сделать поменьше, а если по другим требования уменьшать уклон нельзя, то предусмотреть усиление крепления крыши к стенам здания.

Учтите также, что чем больше уклон, тем большими будут расходы на материал для строительства дома.

Вот некоторые рекомендации для выбора требуемого угла:

• для шиферного или черепичного покрытия - не менее 22°;
• в засушливых районах - от 25 до 45°;
• в районах с большим количеством осадков - от 45 до 60°.

Требования к стропильной ферме: мауэрлатный каркас

Теперь о требованиях к созданию стропильной фермы. Для нее потребуются стропила, подкосы и обрешетка. Вся конструкция фермы должна опираться на каркас из брусьев. Отдельный опорный брус в стене строители называют мауэрлатом, и, следовательно, весь каркас называется мауэрлатным.

Стропила выполняют функции ребер жесткости для всей крыши.

Мауэрлатный каркас можно изготовить из досок размером 50 150 мм или из бруса с размерами 100 150 мм (можно и 150 150 мм). По размерам, указанным для бруса, можно рассчитать количество досок, которые потребуются, если применить их вместо бруса. Между каркасом и стеной необходимо проложить слой рубероида.

Первое, что следует решить, - это способ крепления мауэрлата к стене. Если дом изготовлен из деревянного бруса, то проблем с креплением мауэрлата не возникает. В этом варианте мауэрлат надежнее всего прикрепить к стене с помощью металлических хомутов и болтов.

Для дома с кирпичными стенами придется предварительно создать из брусьев или досок жесткую раму. Брусья по длине сшивают методом "косой прируб" гвоздями или, лучше, саморезами, а по углам брусья скрепляют с помощью скоб или металлическими пластинами.

Если периметр здания небольшой, то в кирпичной стене предусматривают ложемент для укладки мауэрлатной обвязки, а ниже ложемента, на расстоянии одного кирпичного "тычка" между кирпичами, замуровывают деревянные пробки.

Перед закладкой их обязательно пропитывают антисептиком. Раму крепят к пробкам с помощью скоб. Для стен из газосиликатных или других подобных материалов по периметру здания создают железобетонный пояс с заложенными в нем анкерами, к которым и прикрепляют мауэрлатную обвязку.

Видео по теме "И качественное, и красиво. Как проходит капремонта фасада и кровли в домах Котельников?"

Защищаем мауэрлатный каркас от смещения

Наслонные стропила.

Обращаем внимание, что во всех вариантах крепления мауэрлатный каркас вдоль продольных стен из кирпича должен быть ограничен кирпичным же барьером так, чтобы брус каркаса выступал над барьером на величину кирпичного ложка.

О таком ложементе уже было сказано ранее. Это необходимо для ограничения возможного перемещения каркаса под действием внешних нагрузок, передаваемых на него через стропила.

В первом и третьем вариантах крепления это может произойти в результате неравномерного распределения нагрузок по стропилам или за счет удлинения поперечных сторон каркаса под действием растягивающих сил, возникающих в местах соединения поперечных и продольных его частей.

Во втором варианте, несмотря на свободное перемещение стропил, между ними и каркасом существуют силы трения, которые, хотя и с меньшей интенсивностью, но будут воздействовать на каркас.

Стропила и варианты их крепления

Висячие стропила.

Видео по теме "Скорость строительства Родного Дома. 4 этап - кровля, окна, двери"

Теперь о стропилах и их креплении. Существует три варианта крепления стропил:

• вариант 1 - нижний конец стропила жестко соединен с мауэрлатным каркасом;
• вариант 2 - верхний конец стропила жестко соединен с продольным брусом (коньком), который расположен в верхней части кровли;
• вариант 3 - стропило нежестко закреплено с обоих концов.

Видео по теме "ФОМИЧ 1"

Жестко закреплять стропила с обоих концов не рекомендуется. При изменении температуры будет изменяться длина стропил, что приведет к их изгибам и смятию дерева. Нежесткое соединение выполнять необходимо так, чтобы опорные плоскости врубок стропил, конька и мауэрлата были горизонтальными. В таком соединении в местах крепления будут возникать только силы трения.

Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, но будет надежнее, если оно будет меньше.

Крепление конька: основные моменты

Устройство конька крыши.

У дома с двухскатной крышей стены и стороны мауэрлатного каркаса, на которые будут опираться стропила, назовем продольными, а две других стороны назовем поперечными. Для закрепления конька посередине поперечных сторон к мауэрлатам крепим стойки.

Если, кроме стен, дом имеет внутренние несущие перегородки, то над перегородками для соединения с коньком обязательно следует установить опоры (бабки).

В отсутствие внутри дома несущих конструкций, бабки устанавливают на брусья (затяжки), опирающиеся на продольные стены. Если расстояние между стенами более 12 м, то делают усиленные затяжки толщиной в два или три бруса.

Между коньком, стойками и бабками создаем верхние узлы крепления, а между затяжками и бабками создаем нижние узлы крепления.

В нижних узлах закрепляем раскосы, поддерживающие стропила. Для нежесткого соединения с коньком пары стропил, которые расположены под противоположными скатами крыши, скрепляем поперечной доской (ригелем), но так, чтобы стропило свободно лежало на коньке.

Утепляем крышу и создаем условия для ее проветривания

Для экономного расхода энергоресурсов в зимнее время крышу следует утеплить. При этом необходимо, чтобы слой утеплителя был хорошо защищен от проникновения влаги, иначе он просто потеряет свои теплоизоляционные свойства. И, в то же время, нельзя допустить, чтобы под кровлей образовывался неизбежный спутник изменения температуры - конденсат. Поэтому кровля должна хорошо проветриваться.

Для этого к стропилам с нижней стороны прикрепляют полиэтиленовую пленку, которая должна обеспечить изоляцию утеплителя от пара, проникающего изнутри здания. Затем, между стропилами, укладывают утеплитель (желательно из минеральной ваты). На утеплитель укладывают гидроизоляционную паропроницаемую пленку (диффузионную мембрану), имеющую перфорированную структуру.

Перфорация обеспечивает свободное перемещение воздуха над теплоизоляционным слоем и способствует удалению водяного пара, попавшего в утеплитель. Одновременно через неуплотненные соединения кровли (например, кровля из металлочерепицы) такая обивка исключает попадание влаги извне.

Покрытие крыши металлической черепицей

В качестве примера рассмотрим вариант, когда обшивка крыши выполнена металлочерепицей. 1 м² металлочерепицы весит не более 6 кг. Из этого придется исходить при расчете нагрузки, создаваемой крышей на стены сооружения.

Длину листов на производстве могут выполнить по индивидуальному заказу, например, по длине ската крыши. В этом случае количество листов подсчитать легко. А при покупке металлочерепицы на рынке имейте в виду, что существуют реальные и эффективные размеры. Поэтому количество листов, необходимых на один скат, рассчитывайте по эффективным размерам, то есть с учетом того, какие площади перекрытия будут между листами с боков, сверху и снизу. Вычтите площадь перекрытий из реальной площади листа и на полученный результат разделите общую площадь крыши.

Для двухскатной крыши общую площадь определить также не трудно.

Схема кровельного пирога: 1 - стропило- 2 - контррейка, брусок- 3 - гидроизоляционная пленка- 4 - обрешетка вертикальная- 5 - начальная обрешетина горизонтальная- 6 - обрешетка горизонтальная- 7 - дополнительные бруски обрешетки- 8 - лобовая доска- 9 - крюк водосточного желоба- 10 - карнизная планка- 11 - лист металлочерепицы- 12 - вентилируемый конек- 13 - уплотнитель- 14 - слуховое окно- 15 - утеплитель- 16 - пароизоляционная пленка- 17 - потолочный настил (мансарда)- 24 - завершающая планка- 25 - J-фаска- 26 - J-профиль- 27 - софит.

Перед покрытием замерьте по диагонали расстояния между углами скатов и еще раз убедитесь, что скаты имеют прямоугольную форму. К стропилам необходимо закрепить поперечную обрешетку из брусьев. Брусья должны иметь одинаковое сечение 4 4, 5 5 или 6 6 см. Расстояние между поперечинами должно быть таким, чтобы черепичный лист полностью располагался на брусьях.

Листы должны выступать за карнизную доску на такое расстояние, чтобы дождевая вода попадала в водосточный рештак. Покрытие завершают закреплением ветровых досок с торцевых сторон кровли и монтажом коньковой планки, под которую рекомендуется проложить с двух сторон дополнительные доски. Брусья и доски прибивайте оцинкованными гвоздями.

Листы металлочерепицы закрепляйте в нижнюю часть волны кровельными саморезами, продающимися в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой EPDM. На 1 м² площади используйте примерно 6-8 саморезов.

Следует отметить, что проблемы с черепичной кровлей на этом не заканчиваются, а только начинаются. Весной, когда тает снег, для черепичного покрытия становится актуальной проблема попадания воды внутрь здания. Это происходит потому, что образующаяся днем вода к вечеру замерзает, и на следующий день, когда лед еще не успел растаять, очередное таяние может проникнуть под кровлю.

Кстати, такое может произойти не только весной, но и зимой. Если крыша не утеплена, то снег и в морозы может таять за счет нагрева кровли теплом, поступающим изнутри здания. Бороться с этим можно только с помощью системы обогрева кровли.