Изготовление ленточного фундамента, схема обустройства и заливки опалубки

Влияние качества грунта на ленточный фундамент

Из всевозможных видов фундаментов самый распространенный - ленточный. Он применяется и на дачах, и в индивидуальном домостроении. Изготовление ленточного фундамента не представляет особой сложности, но имеет некоторые нюансы, влияющие на судьбу всего здания. До начала работ необходимо уделить внимание выбору места строительства ленты фундамента и особенностям грунта.

Таблица глубины промерзания грунта в разных регионах.

Не рекомендуется строить ленточный монолитный фундамент там, где существует угроза распространению воды от разлива рек, где имеются трещины или провалы в верхних слоях почвы. Оценить качество грунта можно по внешнему виду старых соседних построек. Если в их основаниях видны трещины или зоны влагообразования, в таких местах ленточный фундамент лучше не использовать. Последствия будут непредсказуемы.

Чтобы избежать проблем в будущем, следует оценить грунт на пригодность для возведения и эксплуатации фундамента. Грунты отличаются своим составом, и, соответственно, разным механическим сопротивлением. Большим врагом ленточного фундамента является пучинистый грунт. Пучинистость - это следствие способности грунта удерживать влажность. Ее обуславливает состав грунта, его пористость и уровень грунтовых вод.

Грунт при наличии в нем замерзающей воды увеличивается в объеме. Вода задерживается в грунте при недостаточной дренажной способности. При вспучивании грунт начинает подниматься вверх и действует на ленты фундамента снизу и на боковую их поверхность. Силы вспучивания будут влиять и на уровень пола первого этажа. Особенно опасна на пучинистых грунтах неоднородность почвы по составу, что вызывает действие на фундамент сил разной величины. Эти силы производят изламывающее действие.

Виды грунтов и их расчетные сопротивления.

Ленточный монолитный фундамент не рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод и на склонах рельефа. Если принимается решение для стройки в местах с высоким уровнем воды, следует обеспечить отток воды и устройства, препятствующие повышению уровня. Для этого применяются дренажные системы. Там, где уровень грунтовых вод высок, ленточный фундамент нужно строить на глубину промерзания. Это может оказаться экономически невыгодным. Если местность имеет наклонный рельеф, нужно обратить внимание на то, нет ли вблизи покосившихся деревьев, оградок, столбов или эрозии от сползания слоя почвы. В таких местах существует вероятность сдвига слоя почвы вместе с фундаментом.

О дренажной системе и разметке стройплощадки

Дренажная система - это комплекс устройств для отвода воды с участка. Схема дренажной системы лент фундамента состоит из подземных каналов, колодца и кюветов. Подземный канал можно сделать из асбестовой трубы с просверленными в ней по всей поверхности отверстиями. Для предотвращения попадания ила труба обертывается геотекстилем.

Непосредственно под фундаментом прокладывается дренажный слой, состоящий из щебня или гравия, имеющий гидроизоляцию сверху и снизу. Из подземных каналов вода собирается в дренажный колодец, откуда периодически откачивается в кювет. Далее по кювету вода идет в более низкое место или в более низкий подземный водоносный слой, если в этом слое давление воды небольшое, и она не бьет ключом. Для связи с таким слоем делается дополнительный колодец.

Виды ленточных фундаментов.

После того как принято решение о пригодности грунта для изготовления ленточного фундамента, приступают к геодезической разметке. Вначале делается очистка территории от крупных камней, деревьев и кустов. Избавляются от старых, ветхих строений, ненужных канализационных устройств и стоков.

После окончания очистки наносятся основные две перпендикулярные друг другу оси здания. Затем наносятся места расположения углов здания. Если требуется расположение здания в плане на одной линии с другими домами, разметку лучше начать от углов. Нужные точки фундамента отмечаются при помощи колышков, они могут быть деревянными. Также удобно в качестве колышков использовать отрезки арматуры.

Плотно вбивать колышки первоначально не рекомендуется, потому что после проверки, возможно, придется корректировать их положение. Проверка перпендикулярности углов делается замером диагоналей прямоугольника или построением треугольника со сторонами, имеющими соотношение 3:4:5.

Земляные работы и глубина закладки

После завершения разметки участка приступают к земляным работам. Но прежде нужно наметить порядок работ и в соответствии с этим планом выбрать места расположения стройматериалов, инструмента, бытовки и организовать подъезд. Выбирая глубину закладки, нужно знать, что слишком мелко установленные ленты фундамента могут деформироваться и повлечь перекосы и потерю устойчивости. Слишком большая глубина потребует расход дополнительных средств на материалы и трудовые затраты. Все зависит от качества грунта и нагрузки, действующей на фундамент от массы здания. Если нагрузка большая, к примеру, двухэтажный кирпичный дом, то глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания до 30 см. Глубина промерзания для каждого района расположения разная. Для более легких зданий ленточный монолитный фундамент может быть уменьшен по глубине до 70 см.

Опалубка для ленточных фундаментов.

Удельная нагрузка ленточного фундамента, действующая на грунт, определяется из выражения: G = F/S, где:

F - общий вес здания с учетом мебели, предметов обихода и жителей (в кг), сюда добавляются и временные нагрузки, например, снеговая;
S - общая площадь фундамента (в см ).

Механическое сопротивление грунта должно превышать удельную нагрузку не менее чем в 1,2 раза. Эта величина характеризует запас прочности лент фундамента. Если здание гарантированно будет отапливаться, то можно снизить расчетную глубину фундамента на 30%. Величина заглубления под внутренними перегородками ленточного фундамента снижается. Если сопротивление грунта недостаточно, то следует увеличить площадь фундамента, увеличив ширину подошвы. Минимальную ширину ленты обычно принимают величиной 40 см. Низко поместить уровень пола подвала можно только на сухих грунтах.

По технологии изготовления ленточный фундамент бывает монолитный, сборный бетонный или кирпичный. На монтаж сборного бетонного фундамента требуется меньше времени, чем монолитного, но при этом необходимо задействовать грузоподъемную технику. Монолитный жб фундамент обладает большей прочностью по сравнению со сборным.

Бутобетонный фундамент - это смесь крупных природных камней с цементно-песчаным раствором. Такой фундамент пригоден только на устойчивом грунте, поскольку может дать трещину или совсем расколоться при небольших подвижках почвы. Железобетонный - это смесь песка, цемента и щебня, укрепленная металлической арматурой или металлической сеткой. Жб фундамент самый крепкий и надежный из всех вариантов. Кирпичный вариант применяется как для подземной, так и для цокольной части. Недостаток в большой гигроскопичности кирпича. Поэтому требуется надежная гидроизоляция лент фундамента со всех сторон.

Схема опалубки ленточного фундамента.

При разработке плана расположения здания может возникнуть проблема с подземными инженерными коммуникациями, если строительство идет на территории города или поселка. При решении этой проблемы, возможно, необходимо будет перенести место расположения дома или применять методы укрепления к коммуникациям по согласованию с местными властями. К таким коммуникациям относятся трубопроводы горячей и холодной воды, электрические кабели и кабели связи.

Технология изготовления ленты фундамента предусматривает использование техники. Траншея для закладки фундамента может быть вырыта экскаватором. В этом варианте дно траншеи подчищается вручную. Рытье траншей лент фундамента вручную делается вблизи сооружений, в тесных местах и там, где трудно подобраться экскаватору. На дно траншеи лент фундамента насыпается песчаная подушка или мелкий гравий толщиной от 10 до 20 см. Поверх подушки в качестве гидроизоляции простилается полиэтиленовая пленка, на которую укладывается бетонный раствор.

Технология обустройства опалубки

Технология изготовления фундамента предусматривает изготовление опалубки. Доски для опалубки толщиной около 50 см должны быть прочно зафиксированы относительно осей траншей. Поверхность опалубки должна быть хорошо остругана изнутри. Вертикальность боковых стен строго проверяется отвесом или строительным уровнем. В теле опалубки фундамента нужно предусмотреть отверстия для будущих коммуникаций. Таким способом лучше получится целостность монолита.

Параллельно с установкой опалубки при жб варианте производится изготовление арматурного каркаса. Прутья арматуры увязываются в каркас с таким расчетом, чтобы они были заглублены в бетон не менее чем на 5 см от поверхности жб фундамента. На вертикально установленные прутья привязываются горизонтальные, в результате чего получаются рамки из прутков, установленные с определенным шагом по длине ленты. Шаг выбирают в пределах от 10 до 25 см. На нижние и верхние горизонтальные прутки горизонтально укладываются длинные пруты арматуры переменного сечения диаметром около 14 мм.

Схема армирования ленточного фундамента.

Арматура должна быть очищена от ржавчины и всевозможных строительных отходов. Лучшим способом скрепления каркаса является вязка проволокой. При сварке происходит ненужная термообработка, ухудшающая качество арматурных прутков. Рекомендуемая арматура для жб фундамента должна быть с двумя продольными ребрами и выступами в поперечном сечении, расположенными по спиральной линии.

Схема арматурного каркаса лент фундамента должна предусматривать нахлест при соединении стержней в длину. В углах должен быть загиб с нахлестом. Если длина стержней получается такой, что невозможно сделать загиб в угловой части, обязательно применяется дополнительный Г-образный профиль.

Сварку можно производить только на арматуре, маркированной литерой «С».

Установка арматурного каркаса производится на кирпичики толщиной 5 см. Монолитный жб ленточный фундамент должен быть с единой арматурной рамой.

Заливка фундамента

После сооружения арматурного каркаса можно начинать заливку. Заливка опалубки лент фундамента должна вестись непрерывно. Если заливать с перерывами, то в монолите образуются стыковые швы. Поэтому должна быть продумана схема заливки. Работу следует начинать с утра и с помощниками. Бетон для заливки лучше всего заказать. Качество бетона при этом выше, чем при заготовке вручную. Для фундамента следует заказать материал, у которого показатель прочности М 200. Если решено приготовить раствор самому, то марка цемента должна быть М 400. Составить раствор нужно из песка, щебня, цемента и воды в соотношении 3:5:1.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Перед заливкой покрывают полиэтиленовой пленкой песчаную подушку и стенки опалубки. Бетон заливают слоями величиной по вертикали до 40 см и равномерно разравнивают по всему периметру. Обязательно применение вибратора для уплотнения раствора и выпуска пузырьков воздуха. Можно дополнительно проштыковать раствор отрезком арматуры и постучать по поверхности опалубки небольшой кувалдой. После заполнения опалубки до необходимого уровня поверхность бетона необходимо выровнять. Заливка опалубки должна быть выполнена в течение одного дня. После схватывания бетона фундамент накрывают мешковиной. В жаркую погоду бетон нужно периодически увлажнять в течение трех дней. Полное застывание фундамента происходит в течение 6 недель.

О гидроизоляции и отмостке

Для защиты лент фундамента от влаги грунта делается гидроизоляция. Если есть подвал, то она устраивается на двух уровнях. Первый на уровне пола подвала, второй выше отмостки примерно на 25 см. Гидроизоляция выполняется обмазкой битумом в два слоя на первом уровне, для второго уровня достаточно одного слоя. Уровень лаг для пола первого этажа может находиться на верхнем уровне цоколя фундамента. Если есть уверенность в сухости грунта, то уровень пола можно расположить на уровне грунта. Расположение пола по грунту делят на два типа: монолитное, когда внизу не остается пространства, и с подпольем, когда между уровнем пола и землей имеется пространство.

Схема горизонтального утепления фундамента.

В первом варианте на утрамбованный грунт насыпается слой щебня или гравия, утрамбовывается и сверху бетонная стяжка под основание пола. Иногда под уровень пола подкладывается слой пенополистирола для теплоизоляции. При втором варианте уровень пола поднимается. Под лаги с каждой стороны возводится кирпичный столбик.

В заключение возведения лент фундамента по его периметру снаружи делается отмостка. Она конструкционно устроена из подстилающего слоя и гидроизоляции. В основании используется щебень и песок. Верхний слой делается из бетона или асфальта, зачастую он покрыт тротуарной плиткой. Этот слой должен быть устойчивым от размывания водой. По периметру отмостки устраивается желоб из бетона для отвода воды от лент фундамента. Соединять отмостку глухим соединением с фундаментом не рекомендуется. Может произойти деформация от усадки. Отмосткой завершается изготовление ленточного фундамента. Но окончание укладки отмостки может быть окончено к концу строительства дома.

Срок службы ленточного фундамента зависит от его конструкции. Так, бутонабивной фундамент служит около 75 лет, кирпичный до 50 лет и железобетонный до 150 лет. Но это обеспечивается там, где технология изготовления ленточного фундамента строго контролируется.