Глубина опалубки

Глубина опалубки

Видео по теме "Монолитная плита: подушка и опалубка"

Глубина и толщина фундамента рассчитывается исходя из характеристики грунта и характера постройки: материал несущих стен, высота строения и т. д. Фундамент должен выдерживать нагрузку дома, передавая ее на грунт. Поэтому температура окружающей среды никак не влияет на глубину основания здания.

Затевая строительство, каждый хозяин думает в первую очередь о том, чтобы фундамент под сооружением был основательным. Только в этом случае постройка прослужит достаточно долго и будет теплой и надежной. Следует знать, что срок службы разных видов фундаментов:

• монолитный – до 150 лет;
• кирпичная лента – до 50 лет;
• сборный бетонный – до 75 лет.

Видео по теме "Строительство дома часть 1 - Опалубка на глубине 1.5 метра"

Но выбор определяется не столько сроком службы, сколько видом грунта, на котором будет построено здание. Если почва пучинистая, и грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности, лучше всего закладывать монолитный фундамент. Ленточное основание может быть как мелкозаглубленным, так и опущенным на глубину промерзания грунта, например, если почвы глинистые.

Если нет высоко расположенных грунтовых вод, разумно обустраивать именно мелкозаглубленное основание. Оно возводится под небольшими постройками, выполненными из легкого материала, например, кирпича. По сути, конструкция представляет собой монолитную бетонную раму, которая сооружается по периметру будущего строения. При этом затраты на монтаж фундамента составляют до 20% от стоимости всего строительства.

Если почва на месте сооружения скальная, то опалубка не понадобится. В остальных случаях она необходима. Ее сооружают из досок, толщина которых 50 мм. В качестве опалубки также можно применить и сборные металлические щиты. Важно, чтобы крепления были жесткими, тогда не произойдет вспучивания материала. Если выбрана опалубка из дерева, ее нужно защитить гидроизоляционным материалом. При заливке бетона он не будет отдавать влагу доскам. Что касается высоты конструкции, то, как правило, для гаража опалубку делают пониже, чем для дома: все зависит от уровня цоколя, который предусмотрен проектом.

Устанавливая опалубку, следует помнить, что именно на этом этапе сооружается и арматурный пояс. Он скрепляет конструкцию, делая ее по-настоящему монолитной. Обычно делают два каркаса из арматурных прутьев диаметром 12 мм. В проекте сооружения гаража должен быть указан не только диаметр материала, но и расстояние между прутьями в каркасе, а также класс арматуры. При этом большое значение имеет вид скрепления прутьев между собой. Некоторые специалисты спешат решетку сварить, но это неправильное решение. Лучше всего арматуру связывать специальной проволокой. Так, создается необходимая гибкость каркаса, позволяя ему принимать на себя тяжесть бетона.

Если в проекте гаража предусмотрены канализация и водопровод, следует заранее позаботиться о трубах инженерных коммуникаций. Их крепят к арматурному каркасу и только потом заливают бетон. Кстати, он распределяется в опалубке слоями по 30 см каждый. Чтобы в бетоне не образовались воздушные пустоты, его утрамбовывают. Здесь важно качество раствора, он должен быть достаточно густым. Для создания смеси берутся цемент, песок, вода и щебень. Если фундамент заливается летом, его нужно защитить от палящего солнца, накрыв полиэтиленовой пленкой. А для предотвращения образования трещин важно смачивать его водой до полного высыхания. Если основание под гараж выполнено с соблюдением всех технологий, оно станет надежной опорой для строения.